История спелеотуризма в Пензе

[Дмитрий Львов Профиль]

_________________________С_О_Д_Е_Р_Ж_А_Н_И_Е________________________



_________________________С_Т_Р_А_Н_И_Ц_А___1_________________________



Предисловие.



ГЛАВА 1.
Февраль 1985. Поездка в Наровчатско-Сканову пещеру (Сканово-Троицкий подземный монастырь).



ГЛАВА 2.
Март 1985. Поездка в Виргинскую пещеру.



ГЛАВА 3.
Май 1985. Поездка в Наровчатско-Сканову (Сканово-Троицкий подземный монастырь) и в Виргинскую пещеры.



ГЛАВА 4.
Май 1985. Астраханская область. Баскунчакская пещера. Свадьба Олега и Веры.



ГЛАВА 5.
Май-июль 1985. О тренировках и другой подготовке к прохождению вертикальных пещер, и о самих этих пещерах.




ГЛАВА 6.
Август 1985.
Экспедиция на хребет Алек (Западный Кавказ, Краснодарский край).
Прохождение пещеры Географическая через Нудный ход (до 2А к.с.) и пещеры Заблудших (до 4А и 2Б к.с.).
История открытия глубочайших пещер России (для общего развития, поскольку шахта Заблудших является одной из них).



ГЛАВА 7.

Сентябрь 1985.
Экспедиция на карстовое плато горы Ачибах (Западный Кавказ, Абхазия). Прохождение пещер 1 к.с. и 2А к.с. Первопрохождения в пещерах Горгона и Призовая.



__________________________С_Т_Р_А_Н_И_Ц_А___2_________________________




ГЛАВА 8.
Ноябрь 1985. Поездка в Конобеевскую пещеру (Рязанская область).



ГЛАВА 9.
Февраль 1986. Южный Урал.
Пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы, пещера Октябрьская.



ГЛАВА 10.
Март 1986.
Поездка в Наровчатско-Сканову пещеру (Сканово-Троицкий подземный монастырь) с саратовцами.



ГЛАВА 11.
Май 1986.
Крым, Караби-яйла. Маршрут 1 к.с.



ГЛАВА 12.
Август 1986 г.
Экспедиция на карстовое плато горы Ачибах (Западный Кавказ, Абхазия). Первопрохождения в п. Хейция, Memento o more, Двойняшка, Леандр (пещеры 2А и 2Б к.с. кроме Леандра, с учётом первопрохождения 3А к.с.).



ГЛАВА 13.
Первый Поволжский спелеослёт 7-9 ноября 1986 г.
Другие события в Пензенской спелеосекции в сентябре-декабре 1986г.



ГЛАВА 14.
Поездки в Виргу и на Южный Урал в январе-феврале 1987 г.



ГЛАВА 15.
Экспедиция в Северную Осетию, май 1987 г.
Прохождение п. Университетской до +210 м.
Открытие и первопрохождение пещер Пси-8, Пси-10,5, Пси-15, Разломной.



ГЛАВА 16.
Экспедиция на плато Байсунтау (Памиро-Алай), сентябрь 1987г. Прохождение пещеры Уральской им.Зенкова до -370м (3 к.с.). Попытка найти карстовый район на Западном Тянь-Шане.



ГЛАВА 17.
Другие походы Пензенской Спелеосекции, совершённые в 1987 г.



___________________________С_Т_Р_А_Н_И_Ц_А___3_________________________



ГЛАВА 18.
Участие Пензенского Спелеоклуба в походах и экспедициях в январе-апреле 1988 г. Поездки в Виргу, Каменку, на СТП в Красноярск, в п.Форельную (Зап.Кавказ, Абхазия, рук.Снетков, Москва), в Кугитанг (Туркмения, рук.А.Вятчин), в Наровчатскую Сканову пещеру.



ГЛАВА 19.
Май 1988г. Западный Кавказ, Хребет Алек. Шахты Назаровская (до -320м), Географическая (до -170 через Нудный ход). Маршруты 3А к.с. и 1 к.с.



ГЛАВА 20.
Май 1988г.
Поездка Алексея Плотникова с саратовской группой в Крым, на карстовый массив Караби-яйла. Прохождение пещер 2А к.с. и 1 к.с.



ГЛАВА 21.
Июль 1988 г.
Экспедиция на Ачибах (Западный Кавказ, Абхазия). Работа двойки А.Вятчин – Д.Львов в п. Квартет. Разборка донного завала, первопрохождение новой части пещеры. С учётом первопрохождения маршрут 4 к.с.



ГЛАВА 22.
Август 1988 г.
Поездка на Ачибах (Западный Кавказ, Абхазия). Зачётный поход «трюфелей», руководитель Н.Моисеева. Прохождения пещер 1 к.с. и 2А к.с. Полный траверс Ачибаха.



ГЛАВА 23.
Август 1988 г.
Экспедиция на Ачибах (Западный Кавказ, Абхазия) Л.Савельевой совместно с А.Вятчиным и группой из Польши. В п. Квартет первопрохождение новых частей пещеры без увеличения глубины.
Поездка в Отап (Западный Кавказ, Абхазия) группы Н.Ветчинкиной, маршрут 1 к.с.



ГЛАВА 24.
Октябрь-ноябрь 1988 г.
Экспедиция на Ачибах (Западный Кавказ, Абхазия) в тяжелейших погодных условиях. Первопрохождение в п. Двойняшка.



ГЛАВА 25.
Август 1988 г. Участие Никонова в экспедиции в Форельную (рук.Снетков, Москва).
Сентябрь 1988 г. Третий поволжский спелеослёт на г.Богдо.
Другие походы пензенского спелеоклуба в 1988 г.

[Дмитрий Львов Профиль]

.

Предисловие.


Уже довольно близко к завершению своего пребывания на этой грешной Планете ваш покорный слуга наконец-то решился написать историю нашей бывшей когда-то Пензенской спелеосекции (позже спелеоклуба «Троглофил»), фактически прекратившей своё существование ещё в 1997 году (то есть за 25 лет до начала написания этой истории, которую Вы сейчас читаете). Причиной столь длительного молчания на эту тему было то, что я долго уже не ходил в пещеры и нашёл себя на некоторых других поприщах. Но недавно я стал гуглить в интернете данные о глубине известных пещер на настоящее время, и с удивлением обнаружил, что открытая нами в 1995 году пещерная система Загеданская им. Алексеева, вышедшая в 1998-м году на третье место по глубине среди пещер России, оставалась таковой до 2001 года, после чего перешла на четвёртое место, и в 2008 г. вероятно перешла на пятое (хотя и не точно), на котором находилась аж до 2022 года, пока её не обогнала Мория! (подробнее поговорим об этом в главе 6 и в более поздних).
В то время как в Абхазии открывались новые пещеры и в уже открытых спелеологи проходили всё новые и новые ходы, тем самым побивая мировые рекорды глубины пещер и делая абхазские пещеры самыми глубокими в мире, в это время в России за 20 с лишним лет особо больших и глубоких новых пещер не появилось. И это вдохновило меня написать свои воспоминания об открытии и первопрохождении нами пещерной системы Загеданской им. Алексеева (первоначально в 1995 г. это были две пещеры - Дорбун-Тур и Подснежник, позже они соединились в одну ещё с двумя другими пещерами, то есть в одну пещерную систему с четырьмя входами).
Кроме того, ваш покорный слуга остался единственным из четырёх участников той экспедиции, кто ещё жив и может что-то рассказать о ней, в которой и была обнаружена эта замечательная пещера. В интернете вы можете найти информацию о её прохождении московскими спелеологами совместно с саратовскими с 1997 по 1999 год, и собственно они достигли нижней точки пещеры на уровне -565 м (по другим данным -570 м), и прошли более 5300 м её ходов (позже даже 5500 м), вместе с бывшим нашим руководителем Олегом Цоем. Но саму историю открытия пещеры в полном виде вы в сети не найдёте, за исключением общих сведений. Тем более, что экспедиция наша была насыщена всякими приключениями и вам интересно будет прочитать о ней.
Но начнём рассказывать историю не с 1995, а с 1985 года - это был год образования Пензенской спелеосекции (с 1988-го года ставшую спелеоклубом). Основал её Олег Борисович Цой, попавший в Пензу в 1983 году по распределению после окончания Саратовского университета. Родился и провёл своё детство Олег на Сахалине, отец его был кореец, а мать неизвестной азиатской национальности, так как во время войны в раннем детстве попала в детдом. Позже Олег переехал в Саратов, окончил там школу и поступил в Саратовский Государственный Университет, во врёмя учёбы в котором активно занимался спелеологией. Несмотря на большое количество участников в саратовской спелеосекции, на последних курсах университета Олег её фактически возглавлял. Затем он переехал в Пензу и год или два тренировался с пензенскими горниками и альпинистами, пытаясь подбить их на походы в пещеры для разнообразия их досуга. Несмотря на близость этих видов туризма, эта задача оказалась невыполнимой. Промучившись два года с пензенскими альпинистами, Олег Борисович понял, что рожденный восходить на гору ползти вниз не может, и разумнее набрать и научить "чайников", чем переделать опытных ("чайник" - начинающий спелеотурист, либо просто начинающий турист, либо просто неопытный человек - примеч. автора).
Что касается меня, то меня отец брал уже в 13 лет в горный поход на Алтай, где мы преодолели перевал на уровне более 3000 м н.у.м. и длинные маршруты по руслам рек. Хотели даже преодолеть и второй перевал, но мощные снегопады в середине августа заставили нас изменить маршрут. Тогда горы навсегда покорили моё сердце, но, правда, не настолько, чтобы потом ходить в них ежегодно.
В 1982 г. с Надеждой Моисеевой и ещё несколькими друзьями мы побывали в пещере искусственного происхождения - в Наровчатском Скановом подземном монастыре (Сканово-Троицкий подземный монастырь), который был после революции 1917 г. и гражданской войны заброшен. Тогда я в первый раз оказался в пещере, и тоже был в какой-то степени ею покорён. Хотя на самом деле меня покорил дух походов, ночёвки в палатке, посиделки у костра с гитарой и котелок с чаем, который обычно мы сразу не выпивали и подогревали на костре многократно, пока он не превращался в чифир. Что касается самой пещеры, то тогда её прохождение было омрачено тем, что один - из нас - муж Надежды Сергей Моисеев - стал стрелять в пещере из стартового пистолета с целью напугать нас. Это ему удалось, поскольку пистолет в замкнутом воздушном пространстве стрелял очень громко, а мы тогда ещё были неопытными в подземном мире и считали, что потолок пещеры держится на "честном слове". Запах сгоревшего пороха и мечущиеся по коридору летучие мыши усиливали ощущение опасности. Поэтому, хотя мы и запретили Сергею дальнейшую стрельбу, но не могли быть уверены в его совести и миролюбии, и потому поспешили выйти наружу.
Спустя год, в 1983 году, опять с Надеждой Моисеевой и ещё несколькими друзьями мы вновь посетили Наровчатскую пещеру. И опять же впечатление о пещере было омрачено. Один из нас - Саша Бурцев - не взял фонарик и запёрся в пещеру с зажжённым факелом. Мы поначалу не оценили всю скверность подобной затеи, так как неоднократно видели в приключенческих фильмах, как главные герои ходят с факелами по пещерам и отбиваются ими от скелетов или драконов. Мы шли по пещере с фонариками, а Бурцев с факелом шёл сзади и поначалу он нам не мешал. Но когда мы дошли до конца и повернулись, чтобы идти назад, то оказалось, что кислорода в пещере больше нет - Саша его весь выжег, и вместо воздуха был лишь едкий плотный дым, который еле пробивал свет фонариков. Дело в том, что, хотя длина Скановой пещеры относительно большая, но ходы невысокие - в основном 1,8 м, и достаточно узкие, поэтому объём пещеры небольшой. Кроме того, что Саша выжег весь воздух, он там ещё всё закоптил, и мы вылезли наружу грязные как черти, все в саже, кашляя и сморкаясь друг на друга. Не знаю, как такое выдержали летучие мыши? Наверное, они удирали из пещеры ещё быстрее нас.
Так что мои первые впечатления от пещеры были неизгладимы, т.е. слегка обгажены. С другой стороны, различные опасности и связанный с ними выброс адреналина на молодых людей действует притягательно. То есть, когда выброс адреналина происходит – хочется уйти от этой ситуации, а после её завершения спустя некоторое время хочется испытать её снова. Возможно, именно это заставило меня побывать ещё более чем в 50 других пещерах. И сейчас мне попадаются в интернете, в статьях про Сканов подземный монастырь, упоминания о том, что в кельях монахов закопчены потолки от их свечек, и этой копоти уже сотни лет. На самом деле до нашего посещения там ничего не было закопчено.

В 1984 г. с Надеждой Моисеевой и ещё двумя друзьями ходили в поход в Приэльбрусье. Поднимались по канатке до середины Эльбруса, были в "Приюте 11" на 4200 м н.у.м., затем посетили горное кафе Ай, прошли перевал Донгуз-Орун, через который из Приэльбрусья попали в Абхазию, и т.д. С нами в том походе был Владимир Бутузов, для которого это был первый поход в горы, а позже он стал альпинистом и спасателем. Как-то он мне признался, что, несмотря на свою любовь к горным походам, он никогда бы не решился забраться в пещеру.









____________________На фото: я на Эльбрусе и вид у подножия Эльбруса, 1984 г.



В январе 1985 г. в какой-то газете нам попалось объявление Олега Цоя о создании Пензенской спелеосекции, и мы с Надеждой Моисеевой и Владимиром Полубаровым в неё явились. Первое время у нас проходили занятия в гостинице Ласточка, где Олег читал нам лекции об известняке и других карстующихся породах, о пещерах, снаряжении и т.д. Говорил Олег очень интересно и увлекательно. Он производил впечатлении скромного, но настойчивого человека, очень увлечённого и жизнерадостного. Его лекции были интересны тем, что он умел сочетать различные научные сведения типа карстующихся пород с живыми примерами из жизни, как, например, кто-то в каком-то походе застрял в этих породах и не мог выбраться, или как известняк скрипит на зубах, если сделать чай из воды, набранной в подземном озере. При этом Олег подобные живые подробности мог рассказывать с самым серьёзным невозмутимым видом, подробно объясняя, как в чае отделять глину от заварки, в то время очень живо и увлечённо рассказывал, как вода с каким-то РН-содержанием миллионы лет точила известняк в каррах девонского периода, вынося этот известняк наружу в бурлящем воклюзе у подножия горы. Некоторые лекции были посвящены снаряжению, и были даже лекции, посвящённые узлам. Но это было уже позже, не поначалу. Как оказалось, тот узел, который мы обычно вяжем, связывая два конца шнурков, называется "бабий узел", а если завязать его правильно - он называется "прямой", но руки у большинства людей так устроены, что вместо правильного прямого узла мы автоматически вяжем неправильный бабий. Просто при вязке узла тот конец верёвки, который нам хочется положить поверх другого, нужно положить не сверху, а снизу, и тогда получится то, что надо. Также мы изучали множество других узлов. Кстати говоря, умение вязать узлы в дальнейшем будет одним из главных условий сохранения жизни в пещерах, и однажды неправильно завязанный узел чуть не приведёт к трагедии. Но об этом позже. И, если уж говорить об этом, в нашей Пензенской спелеосекции за 12 лет её существования не произошло ни одного смертельного случая, не было даже сильных травм, чем, к сожалению, может похвастаться далеко не каждый спелеоклуб. Я бы даже сказал, редкий серьёзный спелеоклуб может этим похвастаться. Очень большое значение здесь имели осторожность и серьёзный подход со стороны Олега Борисовича. Правила техники безопасности у нас теоретически стояли во главе угла, хотя практически соблюдались не всегда. Бывают такие обстоятельства, когда соблюдение техники безопасности может сорвать прохождение пещеры и даже весь поход. Конечно, мы старались ТБ соблюдать, но были такие ситуации, в которых нарушение правил безопасности было вопиющим. Иногда возникали опасные моменты и без нарушений правил ТБ, и чем-то кроме Божьей помощи в таких случаях я наше везение объяснить не могу.

Хочу сразу обратить Ваше внимание, что в том же разделе "Под землёй", в котором находится эта тема, параллельно есть другая тема, которая называется "Беседы о спелеотуризме в Пензе и пройденных пещерах". Прошу обсуждать всё то, о чём я здесь пишу, не здесь, а в упомянутой теме "Беседы о спелеотуризме ..." Просто я замыслил эту тему как стройное хронологическое изложение произошедших событий, которое мною уже продумано от начала до конца, и не предусматривает никакую иную информацию, кроме той, которую я здесь так и так изложу. Даже если я здесь совершу какую-то ошибку, то прошу указать мне на неё не здесь, а в теме "Беседы о спелеотуризме ...", и потом я здесь её исправлю. Если я о чём-то забуду здесь написать, то укажите мне там, что нужно дописать, и я здесь допишу. Понимаете, у меня уйдёт огромное количество времени и сил, чтобы изложить здесь всё то, что я хочу изложить, поэтому прошу отнестись с пониманием. Эта тема предназначена только для ознакомления, без какого-либо копирования и использования приведённой здесь информации без согласия автора. Все обсуждения и беседы на эту тему я с удовольствием проведу в теме "Беседы о спелеотуризме ...". Конечно, использовать ту информацию, которую я приведу дальше, могут по своему усмотрению наши бывшие спелеотуристы - участники описываемых здесь событий, а также модераторы данного форума. Мне бы не хотелось, чтобы подробности наших экспедиций засветились где-то ещё кроме как на данном форуме Пензовед – по крайней мере сейчас. Также я не собираюсь загружать читателя технической или спортивной стороной прохождения пещер нашей группой, равно как и научной стороной проведённых нами работ в пещерах. Всё будет читаться легко и непринуждённо, как Капитал Маркса.))

[Дмитрий Львов Профиль]

.

Глава 1.

Февраль 1985. Поездка в Наровчатско-Сканову пещеру (Сканово-Троицкий подземный монастырь).

8 февраля 1985 года – первый день поездки – считается днём рождения Пензенского спелеоклуба.

Сразу же после образования Пензенской спелеосекции, в феврале 1985 г. мы поехали в Наровчатский, или Сканов подземный монастырь, который в то время и почти до середины 90-х был заброшен. Когда-то очень давно он был выкопан предположительно православными монахами и представлял собой ходы, расположенные в три яруса (этажа). Из этих ходов вбок ответвлялись кельи - небольшие комнатки, в которых в середине было углубление в полу, а далее шёл приступок - место для иконы и свечки, либо для ночлега, а ниша для иконы была вырублена в стене. К 80-м годам прошлого века от подземного монастыря оставалось всего два яруса ходов и лишь небольшой кусочек от третьего яруса. Всё остальное обвалилось. Начиналась пещера большой воронкой на вершине горы, и в боковом склоне этой воронки находится вход в пещеру. В тот поход 1985 г. я отметил, что вход в пещеру начинается не так, как он начинался в 1982 г., и ведёт не на тот ярус. Если в 1982 году вход приводил в нижний ярус пещеры, и уже, пройдя по ходу, можно было попасть на верхний, то в 1985 вход сразу приводил на верхний ярус, пройдя по которому можно спуститься на нижний. Такая смена входов, на мой взгляд, произошла от обвала начальной части пещеры, при этом порода обвалилась в нижний вход, в результате чего открылся верхний.
Наровчатский пещерный монастырь имеет одну интересную особенность, какую я не встречал ни в одной пещере - там с потолка хода свисают корешки деревьев. Такое может быть только в искусственных пещерах, расположенных неглубоко под поверхностью земли.






Находится этот подземный монастырь в нескольких километрах от Троице-Сканова женского монастыря. В то время этот храм с колокольней был разрушен, затем в 90-е годы восстановлен. До революции там был мужской монастырь, а в 90-е годы стал женский.
Ваш покорный слуга в 1996 г. принимал участие в его восстановлении, когда мы с Володей Жегаловым и Владом Белохвостиковым обивали медью его подоконники и карнизы на всех ярусах.

Но вернёмся к поездке в подземный монастырь. 8 февраля 1985 г., несмотря на стабильный мороз -30 градусов, мы собрались на автовокзале. Хорошо помню, как Виктор Скавинский пришёл в цивильной одежде и с дипломатом вместо рюкзака - оказывается в этот день он должен был работать и его с работы не отпускали, поэтому с утра он пришёл на работу в таком виде, как обычно, и затем втихаря улизнул с неё. Видимо, Олег помог ему со спальником и пенополиуретановым ковриком, поскольку их запихать в дипломат было невозможно. Также поехали Надежда Моисеева, Надежда Ветчинкина, Владимир Полубаров, Лена Баранова, Наталья Григорьева, Ольга Киреева, Виктор Мерзликин (ездил с нами лишь один раз) и ваш покорный. Кроме того, из Саратова приехала девушка Вера Васенина. Как выяснилось позже, она была невестой Олега, поэтому и поехала с нами, но мы узнали об этом уже после похода, поскольку они оба были люди сдержанные и никаким образом своих чувств на людях не проявляли.
Долго ли, коротко ли, но мы туда доехали, лагерь поставили под горой, на которой была пещера. Рядом был родник и над ним возвышалась беседка. Как мы узнали лишь лет через двадцать, мы пили из родника святую воду. В такой мороз был смысл ночевать прямо в пещере, но мы тогда были новички и нам это даже в голову не пришло, хотя в последующие годы мы неоднократно ночевали в подземном монастыре, даже в достаточно тёплую погоду. Днём ходили по пещере, сделали её топосъёмку - в пещере на тот момент оказалось 590 м – суммарная протяжённость всех её ходов. В настоящее время по официальным данным длина пещеры составляет 670 м, но это ложь, поскольку нет никакой более новой карты пещеры, чем та, которую мы сделали, и которой пользуются монахи в настоящее время. Конечно, есть вероятность, что некоторые ходы были откопаны позже, но любое утверждение об увеличении длины пещеры должно подкрепляться её топосъёмкой. У спелеологов есть железное правило: «Нет карты – нет пещеры». Невозможно точно измерить длину пещеры, не сделав её топосъёмку, а любое сообщение об увеличении длины или глубины пещеры должно сопровождаться её картой, планом или разрезом. Если таковых документов нет, то в спелеологии не положено верить таким сообщениям, как бы не хотелось поверить. Это одно из главных правил спелеологии.
Не буду объяснять, как делается топосъёмка - её очень муторно делать, и ещё муторнее объяснять. Скажу только, что для неё нужны горный компас, мерная лента, бумага, карандаш, минимум два человека, либо один человек и ещё какой-то предмет, заменяющий второго. Желательно, чтобы этот предмет умел натягивать мерную ленту. И главное - не перепутать, где право и где лево.





_______________ На фото: старинная кладка кирпича в некоторых местах

По вечерам мы готовили еду на костре и пели песни под гитару, а гитаристами и "певцами" у нас оказались почти все. В те времена только ленивый на гитаре не научился брать несколько аккордов и не освоил простейший перебор или щипок с перебором. Так что мы сидели вокруг костра и по очереди передавали гитару друг другу. Олег Цой кроме исполнения песен великих бардов исполнял иногда и песни собственного сочинения, но мы про его авторство узнали намного позже, и традиционно считали все песни на туристскую тематику песнями Визбора. Ваш покорный слуга тогда тоже начал пописывать свои песни, и Надежда Моисеева тоже. Вообще ребята мы были талантливые, здесь даже нечего спорить, но каждый в своём. У костра мы сидели очень романтично, пугая и будя спящих медведей фальшивящим хором (медведи тогда в том районе точно были, только спали в берлогах).





______________ На фото: мы с гитарой ходим парой





_______________ На фото: Володя Полубаров, ударенный морозом



Ночевали в палатках мы две ночи. В нашей палатке собрались самые безалаберные новички, которые не потрудились сшить хорошие спальники и достать хорошие коврики. В другой палатке был опытный Олег, который взял вероятно большой совместный спальник и хорошие коврики. Мы же пели песни всю ночь напролёт, чтобы хоть как-то согреться. Кстати говоря, это помогает, только не уснёшь, пока не замолчишь. И никто не уснёт. Как я уже сказал, мороз был -30, а палатки стояли прямо на снегу. Когда на второе утро мы стали собирать свои вещи и снимать палатки, то увидели, что под палаткой Олега снег был обледенелый, и в нём были вмятины в тех местах, где лежали люди. Мы с Полубаровым тогда посмеялись над ними, по вмятинам в снегу определяя, где чья задница лежала. Когда же мы сняли свою палатку, то увидели голую землю вместо снега. Так что главный урок, который мы вынесли из того похода - нужно шить хорошие спальники, тёплые и лёгкие, и нужно достать хорошие пенополиуретановые коврики. Сейчас это сделать просто, а тогда было очень непросто.





_____________ На фото Виктор, Олег Цой, Лена Баранова, Оля Киреева, Надя Моисеева, Володя Полубаров


Недавно почитал о Наровчатской пещере в интернете. Сейчас она называется Сканов пещерный мужской монастырь преподобных Антония и Феодосия Печерских.
История образования подземного монастыря относится к XVII или к XVIII веку, а первые дошедшие до нас упоминания об этом подземном монастыре относятся к XIX веку. Но уже в XVII веке на этом месте точно был наземный мужской монастырь, поскольку до наших дней дошёл документ (грамота Святейшего Патриарха Иоакима), говорящий о том, что в 1676 г. пожар уничтожил обитель мужского монастыря, расположенного именно на этой горе. Также имеется чуть более ранний документ 1673 года, который говорит об отводе монастырю по указу царя Алексея Михайловича 90 десятин пашенной, лесной и покосной земли. После пожара монастырь стал отстраиваться на месте нынешнего Троицкого монастыря, в селе Сканово, но в 1870 г. на вершине горы, рядом с пещерным монастырём при настоятеле архимандрите Амвросии была построена величественная каменная пятиглавая церковь во имя Киево-Печерской иконы Божией Матери и преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских чудотворцев. А в 1886 году с правой стороны от этой церкви тщанием настоятеля архимандрита Гедеона и петербургской мещанки Варвары Якимовой устроен придельный храм в честь св. великомученицы Варвары. Также на вершине горы при входе в пещеры и выходе из них были устроены часовни, беседки и кельи для братии. Вход и выход были хорошо оборудованы. Внутри же горы в разных направлениях были ископаны пещеры шириною в 18 вершков (80 см), высотою в 40 вершков (178 см), длиною же 256 саженей (546 м) и на манер малых комнат сделаны затворни без всяких украшений.
Эта информация дошла до нас с конца XIX века, и, как мы видим, в пещере тогда было всего 546 м, т.е. даже меньше, чем мы намерили. Нет никаких авторитетных источников, подтверждающих, что когда-то пещера была длиннее, чем сейчас, и тем более имела много ярусов, да ещё и подземное озеро. Также неизвестно, когда именно монахи выкопали эту пещеру, известно только, что во время или после революции часть монахов была арестована или расстреляна. Монашеская жизнь продолжала теплиться до 1928 года. После исчезновения последних монахов храм Преподобных Антония и Феодосия был полностью уничтожен, пещеры стали приходить в запустение, многие места в них стали обрушиваться.
Вообще в интернете много вранья про эту пещеру, даже если пишут те, кто там был.
Например, часто указывают, что пещера трёхъярусная, хотя третий ярус там достаточно условен. Ход идёт петлями не только в горизонтальной, но и в вертикальной проекции, постепенно понижаясь и ныряя сам под себя и вновь поднимаясь на прежний уровень. Но это трудно назвать третьим ярусом, по факту это просто понижение и повышение в разных местах второго яруса.
Также пишут, что в пещере насчитывается более 20 монашеских келий, хотя на самом деле их там от 11 до 16 - некоторые спорно похожи на кельи.
Ещё на сайте упоминается, что найдены какие-то вещи древних монахов, которые решили не трогать и оставить на месте. Это вряд ли может быть, разве что мы могли там забыть какие-то свои вещи - мы же несколько раз ночевали в этой пещере. Никакие закопанные ранее вещи там тоже не могли найти, поскольку там ничего не копали - иначе места этих раскопок должны были бы как-то отразиться на плане пещеры, но её план так и не изменился после 1985 г., который мы лично и сделали. Также на одном сайте есть упоминание о том, что в 1980 г. группа москвичей нашла в пещере 17 черепов с огнестрельными отверстиями, что явно является ложью, поскольку в 1976 г. в пещере работала группа Ефремова, которая ничего там не нашла, да и наша Надежда Моисеева пролазила всю эту пещеру вдоль и поперёк ещё в 70-е годы. И сразу напрашивается вопрос: почему только черепа, а где остальные части скелетов? Обидно, что подобная чушь написана на православном сайте.
На саму гору теперь ведёт лестница из деревянных ступенек, которых более 300, а прежде никаких ступеней не было. Вход в подземный монастырь теперь сделан так, что в него зайти можно в полный рост, а раньше можно было только ползком, что защищало пещеру от посещения множеством людей. Судя по фотографиям, сейчас везде на стенах и на потолке кирпичная кладка, которую мы видели лишь в некоторых местах, и то не такую. То есть, теперь по этой пещере ходишь как по подвалу или как действительно по монастырю, но не как по пещере. Моё мнение, что сейчас монахи переделали древний подземный монастырь в туристический объект для сбора денег, и тем самым испортили уникальный объект с его фауной, в котором раньше зимовало множество летучих мышей, в том числе редких видов, например, ушанов и ночниц Брандта, а сейчас лишь единичные особи.

Интересны статьи об этом монастыре В.Ю. Самсонова, хотя есть спорные моменты, на мой взгляд основанные на народных вымыслах. Конечно же, в этом подземном монастыре никогда не было большого количества ярусов, тем более подземного озера и какой-то аптеки. Истинные монахи и сейчас в аптеки за лекарствами не ходят, а уж тогда тем более не стали бы делать аптеку в монастыре. И что бы они хранили в этой аптеке - активированный уголь или пурганец, которым старец Зосима у Достоевского советовал изгонять бесов? Озера в нижних ярусах не могло быть, потому что вода ушла бы в землю, а если бетонировать дно озера - его бы сделали на верхнем ярусе, а не таскали бы тонны цемента невесть на какую глубину. Много ярусов монахи не стали бы делать, поскольку люди были разумные. Гораздо проще было рыть ходы близко к поверхности и тут же выносить землю наверх (благо места на горе столько, что километр копать можно), чем выносить землю наверх с необозримой глубины. Между прочим, для тех, кто не знает – даже одно ведро сырой земли тащить тяжело, а при рытье подземных ходов счёт идёт не на вёдра, а на многие тысячи вёдер.
Можно согласиться с тем, что раньше монастырь имел три входа, а затем два из них были засыпаны в результате обвалов. Конечно же, никто их не взрывал специально, как сейчас утверждается на сайтах, поскольку большевики чего-чего, а взрывать умели, и если бы им нужно было взорвать этот монастырь - то от него вообще ничего бы не осталось, а не то что двух входов. В принципе, любой средней комплекции большевик при желании мог бы закопать оба этих входа за полдня обычной киркой.
Самое интересное, что на всех сайтах, посвящённых этому подземному монастырю, фигурируют разные данные о его протяжённости: это 590, 635, 670 и 700 метров. При этом обычно гордо заявляется, что данный монастырь превосходит Киево-Печерскую Лавру, в которой 507 м. Хотя на самом деле пещерная система Киево-печерской лавры представляет собой два независимых подземных монастыря - Ближние пещеры (383 м) и Дальние пещеры (293 м). Таким образом суммарная протяжённость ходов лавры составляет 676 м. Видимо поэтому на некоторых сайтах о Скановом пещерном монастыре даются данные о его длине в 670 и даже в 700 м – чтобы утереть нос Киевской лавре, пусть даже методом вранья!
Возможно, эти цифры исходят из неправильных данных о длине пещеры, полученных в 1980 или 1982 г. в ходе работы в пещере какой-то московской группы. В.Ю. Самсонов сообщает, что они намерили в пещере 670 м, чего конечно не может быть. Вполне возможно, что у них мерная лента намокла и растянулась, из-за чего сильно врала, либо они по ошибке измерили некоторые ходы дважды. Короче говоря, измеряльщики были те ещё. Более-менее хорошую топосъёмку раньше нас провела в 1976 г. группа, в состав которой входили А. Ефремов, Кучин, Шашурина, Фурман, Никитин. Они намерили в пещере несколько меньше нас - можно посмотреть на наш план и на план группы Ефремова. Судя по их плану, они не проходили те ходы, в которые нужно было заползать лёжа на животе, поэтому у них карта пещеры получилась меньше.








Как мы видим, группа Ефремова прошла и сняла не все участки ходов, которые прошли и сняли мы, в западной и южной части пещеры. Вообще топосъёмка пещеры - это необходимый ритуал в каждой вновь открытой пещере, либо в пещере, плана которой у нас не было, поэтому нам пришлось научиться её делать. Она должна быть сделана так, чтобы по этим данным потом можно было легко и правильно нарисовать план. Позднее ваш покорный слуга напишет программу, которая сама рисует план пещеры по введённым в неё данным, но тогда мы всё делали вручную.
На этом закончим о Скановом монастыре и продолжим наш рассказ о Пензенской спелеосекции.

[Дмитрий Львов Профиль]

.

ГЛАВА 2.


Март 1985. Пещера Вирга, или Виргинская, или Дурымовская.


В глубочайшей подземной полости
нашей области, нашей волости,
мы с упёртостью и проворностью
заполняем пространство молодостью.

8 марта того же 1985 г. мы поехали в пещеру около села Вирга. Пещеру эту мы тоже стали называть Виргой, чтобы было понятно, о какой именно пещере идёт речь, хотя на самом деле она была безымянная. Впрочем, по данным Алексея Плотникова, местные жители её называют Дурымовской пещерой, от слова Дурымовка (так называется западная окраина с. Вирга), но это не официальное её название.
Расположена пещера на склоне горы у реки Виришки, недалеко от села Вирга, на другом берегу реки от села. Село это примечательно тем, что через него проходит трасса М-5 и возле трассы местные жители продают раков. Ловят раков они, если верить некоторым местным жителям, очень аморальным образом: сначала ловят собаку, убивают её, затем привязывают к верёвке и бросают в Виришку или в Атмис, потом периодически вытаскивают собаку и снимают с неё вцепившихся раков. Местные жители жалуются, что не знают как защитить своих собак - ловцы раков переловили всех бродячих собак и теперь воруют дворовых. Получается, что не собаки охраняют хозяев от воров, а хозяева охраняют от них своих собак. Но вернёмся к нашим пещерам и к нашей группе.
В тот раз мы поехали в составе: Олег Цой, также приехавшая из Саратова его невеста Вера Васенина, Володя Полубаров, Слава Морозов, Витя Скавинский, Надя Моисеева, Надя Ветчинкина, Наташа Григорьева и ваш покорный слуга.





На фото: Наташа Григорьева, Надя Ветчинкина, Дима Львов, Вера Цой (Васенина), выше Слава Морозов, ниже Надя Моисеева, Витя Скавинский, внизу Олег Цой.


Поскольку на 8 марта 1985 г. ещё стоял стабильный мороз -20, мы без проблем перешли речку по льду. Вообще та зима была очень холодная, но, как известно, советские люди морозов не боялись. Видимо, потому, что в СССР не было секса.
Возле входа в пещеру снег был чуть подтаявший. Свод пещеры во входной части был покрыт ледяными "сталактитами". После узкого входного коридора был довольно большой зал - в него можно попасть и поныне, после обрушений пещеры в 90-е. Из зала шёл узкий ход, который сейчас обрушился, и приводил в просторные галереи пещеры. По сути эта пещера была штольня, каменоломня, где добывали камень мергель для строительства дорог и домов, хотя позднее Алексей Плотников определит этот камень как песчаник. По официальным данным мергель в каменоломнях добывали в первой половине XX века, и в селе из него сложено несколько домов, им же выложена дорога из Вирги на Атмис. После войны добычу камня прекратили, и каменоломня стала приходить в упадок, её ходы периодически обваливались. Представляла она собой множество ходов, петлями переходящих друг в друга, как и положено штольне. Длинные просторные галереи (одна шла на северо-запад, вторая на северо-восток) приводили в обширные лабиринты, среди которых были зальчики с несколькими колоннами.












В тот раз мы сделали её топосъёмку, суммарная длина её ходов составила 720 м. Забегая вперёд скажу, что мы несколько раз ездили в эту пещеру, откопали ряд полузаваленных ходов, в результате чего в начале 1988 г. длина пещеры составила ровно 800 м. Таким образом Вирга является самым крупным пещерным объектом нашей области. Но в тот раз мы завалы камней особо не разбирали, измеряли то, где можно было пролезть, пусть даже на пузе, и намерили 720 м, что было уже на 130 м больше, чем в Скановой пещере.




В пещере было много летучих мышей, некоторые из них были окольцованы. Ваш покорный слуга не удержался и снял кольцо с одной такой мыши, и вскоре отвёз это кольцо на кафедру биологии Владимиру Юрьевичу Ильину, который сейчас зав. кафедрой биологии ПГПУ, а тогда был просто доцентом и занимался летучими мышами. Он меня пожурил немножко за то, что я снял кольцо - как оказалось, он сам там её окольцевал незадолго до этого. Но что поделать, для того кольца и вешают, чтобы потом их кто-то снял. Владимир Юрьевич сказал, что в некоторые зимы колония летучих мышей в Вирге насчитывала до 3000 особей четырех видов: ночница Брандта, прудовая и водяная ночницы, бурый ушан. Конечно, в эту зиму их там было гораздо меньше, я видел хорошо если штук 20-30. Он раздал мне их фотографии и просил - если вдруг мне в следующий раз попадётся какой-то другой вид, чтобы я обязательно его сфотографировал. Потом мне действительно такой попался, только в другой пещере, и я его даже привёз, но об этом позже.






Вообще объективности ради надо сказать, что искусственные пещеры могут привлекать, только пока не попадёшь в естественные. В искусственных пещерах нет ни сложности прохождения, ни чувства единения с природой, ни чувства постижения, и постоянно ощущается то, что эта пещера была кем-то создана, такими же людьми, как и ты, но только они создали эту пещеру, а ты всего лишь зашёл её обгадить. Но на тот момент мы ещё не знали настоящих пещер, кроме Олега и Веры.
Когда мы делали топосъёмку - приходилось ползать по узким ходам, оставшимся после обвалов. Спелеологи называют такие ходы "шкуродёрами". Если не рассчитать и поднять голову выше положенного - тут же раздаётся звонкий звук удара каски о потолок.
Первым сильно врезался головой в потолок Славик Морозов. Его спросили: "Как, не больно?", на что он гордо ответил: "Конечно не больно! Голова - это кость!" После этого периодически то тут, то там раздавались звуки удара каски о потолок, и сразу же со всех сторон доносилось эхом: "Голова - это кость!"
И ещё один случай произошёл со Славиком Морозовым. Он что-то нарушил, я уже не помню, что именно. Олег ему сделал замечание, на что Славик ответил нудным-пренудным, заунывным таким голосом: "Олег! Ну ты и нууудный!" После этого, когда бывалые Олег или Вера делали нам замечание или предлагали сделать что-то неприятное, например, сходить за дровами, как сразу в ответ раздавалось: "Олег! Ну ты и нууудный!", или "Вера! Ну ты и нууудная!"
У костра мы сидели так же, как и около Скановой пещеры. В костре потрескивали еловые сучья, мы передавали гитару друг другу и пели песни. Рядом, между речкой Виришкой и горой росли посадки ели. Родника здесь не было, поэтому для приготовления еды и чая мы набирали в котелки снег. Когда пили чай, Олег начал морщиться и недовольно ворчал: "Кто здесь опять курит? Отойдите подальше!"
Тут надо сказать, что он больше всех из нас ненавидел запах табака и вообще курение. Мы переглянулись между собой и говорим: "Олег! Никто сейчас не курит!" Но он всё равно недовольно морщился. Когда он допил чай, то увидел на дне кружки окурок сигареты.
Когда набирали снег в котелок, то в темноте зачерпнули со снегом окурок, и надо же такому случиться, что он достался именно Олегу. Он тогда опять заворчал: "Надо по башке настучать тому, кто бросает окурки рядом с костром!" Как только народ услышал про "настучать по башке", как со всех сторон понеслось:
- Голова - это кость!
- Олег! Ну ты и нууудный!
Одним словом, сходили в поход весело, побывали в глубочайшей подземной полости нашей области и ещё раз научились делать топосъёмку. Спелеожизнь в Пензе только-только начиналась.




______________________Володя Полубаров, Витя Скавинский, Олег Цой.





________________________ Вера Цой (тогда ещё Васенина)

[Дмитрий Львов Профиль]

ГЛАВА 3.


30 апреля - 2 мая 1985. Пещеры Наровчатская Сканова и Вирга.


Глава эта очень маленькая, поскольку и поездка была очень короткой.
На 1-2 мая мы с Володей Полубаровым съездили и в Наровчатскую Сканову пещеру, и в Виргу. Палатку не брали, ночевали в Скановой пещере в монашеской келье, на другой день оттуда поехали в Виргу. Собственно, мы ради того и поехали, чтобы переночевать в Наровчатской и в Виргинской пещерах. Мы были наслышаны от Олега баек, как они (саратовские спелеологи) ночевали в ПБЛ (подземном базовом лагере) при прохождении больших пещер, которые за день не пройдёшь. Почему-то нам втемяшилось в голову, что ночевать под землёй - это круто! А ведь нам было всего по 19 лет и мы искали не того, что мудро, а того, что круто! На самом деле всё было достаточно не круто. Много ли ума надо осквернить подземный монастырь алкоголем, курением и блатными песнями под гитару в монашеской келье? Но тогда мы были молодые и искали романтики, различных приключений. Для этого, собственно, мы и пришли в спелеологию. Мы не ставили честолюбивых задач, как Олег, найти и первыми пройти новую большую пещеру. Дух походов, дух романтики нас пленил, вперемешку с некоторым таинственным мистическим духом, исходящим из подземелий.


На фото: Я ночую в Наровчатской-Скановой пещере




На фото: там же, в Наровчатской-Скановой


На следующий день приехали в пещеру возле Вирги. Рядом с ней по склону горы обнаружили большие скопления и ужей, и гадюк, у которых в это время были свадьбы, и они буквально сплетались клубками. Разумеется, гадюки отдельно, а ужи отдельно. Такого большого их количества я больше нигде не видел, разве что возле пещеры Братьев Греве, но это будет значительно позже.
В пещере мы поползали, походили, посмотрели на летучих мышей. Собственно, ничего нового, если не считать того, что мы не брали ни каски, ни комбинезоны для облегчения веса. Собственно, это была альтернатива первым двум походам под руководством Олега, которые шли по правилам, а мы провели этот не по правилам. Но в таких пещерах это можно.





___________________На фото: Володя Полубаров в Виргинской пещере








___________________На фото: я в Виргинской пещере



С Володей Полубаровым мы были одноклассниками и жили недалеко друг от друга. Позже он станет мужем моей сестры и отцом моих племянников. В школе он неплохо учился, был этаким Донжуаном и пользовался популярностью у девочек. Ростом он был на 20 см выше меня и в то время выглядел старше. Однажды, когда нам было по 16 лет, мы попросили одного человека определить наш возраст. Тот сказал, что на его взгляд, Володе 18 лет, а мне 7-8. Конечно, он перегнул палку, но ровесниками мы не выглядели. В это время (в девятом классе средней школы) мы с Володей пришли в оперативный комсомольский отряд, в котором и познакомились с Надеждой Моисеевой. Позднее, как я уже говорил, в конце января 1985 г. мы вместе пришли в спелеосекцию, которой в то время ещё фактически не было. Олег только-только начинал занятия с новичками. В феврале мы съездили в Наровчатскую Сканову пещеру, в марте в Виргинскую, и вот на майские праздники сразу в обе.

Это было уже четвёртое моё посещение Наровчатской пещеры и второе посещение Виргинской. Спустя несколько дней после описанных событий нам предстояло впервые посетить большую Баскунчакскую пещеру.

[Дмитрий Львов Профиль]

.

ГЛАВА 4.

Май 1985. Баскунчакская пещера, Астраханская область.


На 9 мая мы наконец-то поехали в настоящую пещеру естественного происхождения - в Баскунчакскую пещеру, расположенную в Астраханской области рядом с границей Казахстана. Мы поехали туда не просто лазить по пещере, а на свадьбу Олега и Веры. Там также была Саратовская спелеосекция почти в полном составе. Кроме прочих там был Дима Цой, старший брат Олега, который оказался таким же корейцем, только не высоким и более щупленьким, а также был Алексей Алексеев, о котором будет здесь много написано позже.
Свадьба проходила, как обычно проходят все спелеосвадьбы в пещерах. То есть, рваный комбинезон вместо костюма и каска с фонариком вместо фаты. Всякие подземные и наземные спортивные соревнования, вместо танцев жениха и невесты. Ну, и вечером попойка под гитару у костра, что делает свадьбу чем-то похожей на свадьбу.

На фото наша группа, приехавшая из Пензы, на станции Верхний Баскунчак.


Верхний ряд: Лариса Савельева, Надя Ветчинкина, Надя Моисеева, Марина Боярова, Наташа Григорьева, Оля Киреева, Лена Догаева, Таня Гусева.
Нижний ряд: Витя Скавинский, Дима Львов, Лена Скавинская (Баранова), Володя Полубаров, Слава Морозов.


Теперь о самой пещере. Приведу данные из Википедии, чтобы долго не думать.
"Пещера Баскунчакская — крупнейшая пещера Северного Прикаспия. Она находится в Астраханской области на северо-западном берегу озера Баскунчак в балке Пещерная и имеет три основных входа, которые долгое время считались самостоятельными пещерами: Большая Баскунчакская, Малая Баскунчакская и Сухая".
Правда, в конце статьи приводится уточнение: "Пещера Баскунчакская имеет три основных входа и один труднопроходимый". Когда мы приехали на свадьбу, пещера имела три входа, а когда уезжали - уже четыре.
Ещё данные из Википедии: "Пещера Баскунчакская заложена в пермских гипсах ... Пещера имеет разнообразный подземный рельеф и состоит из участков различной сложности прохождения. В пещере имеются, помимо узостей, широкие доступные для массового посещения участки. По данным А.В. Белоновича [Белонович, Цой 2004: 21] пещера имеет следующие основные морфометрические параметры: протяжённость — 1480 м, глубина от уровня дневной поверхности — 32 м, объём — около 9400 м3. В целом пещера сухая и представляет сухо-галерейную стадию своего развития. В пещере имеется пресноводное подземное озеро площадью около 10 м2".
И ещё из истории пещеры: "Первым пещеру на протяжении 350 м обследовал и описал в 40-х годах прошлого века преподаватель Саратовского университета А. Д. Гедеонов. С 1979 года в течение более 20 лет изучением пещеры занимались члены Саратовской спелеологической секции [Белонович, Цой 2004: 21]. Ими были впервые связаны между собой три пещеры, считавшиеся ранее самостоятельными, проведён большой объём исследовательских работ, выполнена подробная топографическая съёмка пещеры".



Мне лично Баскунчакская пещера запомнилась следующими моментами. Во-первых, по приезде на станцию Верхний Баскунчак мы первым делом нашли какую-то колонку и набрали полные канистры воды. Во-вторых, набрали около станции каких-то палок, кажется даже повыдёргивали доски из какого-то забора, уже точно не помню, но всякого хлама мы там набрали много. Наверное, не стоит говорить, что мы несли достаточно тяжёлые рюкзаки со всякими вещами, одеждой, спальником, комбинезоном и прочими подземными принадлежностями, еду, палатки и прочее, а тут пришлось вдобавок захватить ещё воду и всякие палки, и тащить их 10 км от станции до пещеры. Причина была простая - вокруг степь и никаких деревьев нет, кроме деревьев возле станции, и в упомянутом подземном озере набирать воду непросто. Во-первых, из него нужно набирать воду очень аккуратно, чтобы не поднять муть со дна, во-вторых, после наполнения нескольких котелков озеро заметно мелеет, и вода прибывает в нём не быстро, в-третьих, после наполнения из озера котелка с ним предстоит сначала ползти по невысокому ходу, затем идти по высокому, но где легко споткнуться, и затем подниматься по уступу к выходу. При всём этом котелок запросто можно расплескать. Поэтому по приезду мы несли воду со станции, хотя это далеко. Но Олег Цой в этом отношении нас переплюнул - он вёз воду из Саратова в канистре, и налил её в туалете на Саратовском железнодорожном вокзале (они с Верой расписались в саратовском ЗАГСе и ехали оттуда). Почему-то Олег считал, что самая вкусная и полезная вода находится именно в туалете на Саратовском вокзале, поэтому он не поленился набрать её там. В поезде, конечно, везти канистру с водой было не тяжело, но существовал риск, что её украдут, приняв за спирт или самогон. Никому из пассажиров ведь не придёт в голову, что вот так можно везти обычную воду.
Всего в двух км от пещеры находится солёное Баскунчакское озеро, где добывают соль на всю Россию. Вода там очень солёная. И вообще, воды там почти нет. Когда мы были там в 1985 г., озеро было хоть и мелкое, но более-менее цельное, а в марте 1996 г. оно уже представляло собой множество отдельных луж. Когда идёшь от пещеры к озеру, обнаруживаешь много костей сайгаков, попадались также их головы с рогами, но без тела. Браконьеры, чтобы не везти лишний опасный для них груз, отрубают голову сайгакам на месте и выбрасывают.











_______________ На фото: на Баскунчакском озере. Добываем соль.



Около пещер в балке были небольшие заросли тёрна, сейчас уже наверняка вырубленные, поскольку пещера часто посещается, а других дров там нет. Ещё мы собирали сухую траву перекати-поле, но она сгорает очень быстро, а найти её там можно немного. Даже когда находишь это перекати-поле (это растение видно издалека, поскольку оно крупное, около метра в диаметре, а остальная трава несколько см), и идёшь к нему, если в этот момент дунет ветерок, то оно начинает перекатываться, как следует из его названия, весело подпрыгивая, и приходится либо бежать за ним, либо не бежать. Но нам повезло, что Баскунчакская пещера и наш лагерь находились в балке, поэтому в ветреную погоду шары перекати-поле сами к нам прилетали и иногда даже сами попадали в костёр.
Вокруг степь была практически безжизненная, хотя весной она расцветала и даже по слухам цвела тюльпанами, а летом лишь сухая травка поскрипывала под ногами. В балке, где стоял наш лагерь, растительность была повеселее и даже, как я уже сказал, рос тёрн.
Почти на дне балки, немного на склоне, находился главный вход в пещеру. Он представлял собой колодец глубиной несколько метров, проходимый лазанием по стене. Все камни этой стены были отполированы множеством рук и ног. Правее по балке (юго-западнее) находился второй вход в пещеру, и ещё правее третий.




________________Вход №1, фото из интернета



От первого входа идёт довольно просторная, высокая и очень длинная галерея. Почти в самом начале её вправо уходит узкий ход к озеру. После этого места основная галерея продолжается далеко в северо-восточном направлении, в некоторых местах извиваясь. По низу её идти неудобно - очень узко, но парой метров выше по стене галереи идёт удобная полка, по которой идти хорошо. Единственное неудобство заключается в том, что эта полка идёт то по правой стене, то по левой, и в некоторых местах приходится перепрыгивать с одной стороны хода на другую.





___________________Надежда Моисеева в основной галерее.






______________________Основная галерея. Фото из интернета




______________________Основная галерея. Фото с сайта travelonearth.ru


Если зайти в пещеру через вход №2, то попадаешь через достаточно узкий ход в просторные галереи и небольшой, но очень высокий зал, впоследствии названный залом четвёртого входа. Из него через очередной ход попадаешь в так называемый Органический зал. Отсюда в одну сторону уходит "вертикальный шкуродёр" ко входу №3, а идя в другую сторону, попадаешь в лабиринтовую часть и пещеры, и из неё по достаточно узкому ходу ко входу №1.
Если войти в пещеру со входа №3, то здесь оказываешься в самой интересной и самой неприятной части пещеры - в вертикальном шкуродёре. Это очень высокий и в то же время очень узкий ход, через который грудью вперёд идти невозможно, только боком. Этот ход идёт меандром, т.е. извивается змеёй, постоянно поворачивает то вправо, то влево. Как только поворачиваешь вправо, сразу же следом идёт поворот влево. Если человек не очень стройной комплекции, то он постоянно застревает пузом или грудью, и нужно всё время втягивать живот и выдыхать воздух, чтобы пройти. Причём этот ход идёт очень долго и однообразно. Олег говорил, что у некоторых новичков, впервые попавших в этот ход, начиналось чувство панического страха. В конце концов вертикальный шкуродёр приводит в район входа №2, через который хочется сразу выйти наружу и никогда больше сюда не возвращаться.




________________Марина Боярова у входа №3


Теперь будет о самом интересном в этой нашей поездке. В зале недалеко от входа №2 Олег Цой, Славик Морозов и Лёша Алексеев из Саратова увидели светлое пятно на потолке - скорее всего это было пятно света, попадавшего туда с поверхности земли. В это время и ваш покорный слуга к ним подошёл. Славик залез по стене довольно сложным лазанием без страховки метра на четыре и сообщил, что выше него видит ход, заваленный камнями, через щели между которыми пробивается свет с поверхности. Разобрать этот ход снизу было сложно, поскольку Слава фактически висел на стене, держась руками. Олег попросил меня найти этот ход сверху, при этом он должен был быть не в той балке, где основной вход, а в соседней воронке. Я пошёл туда и увидел предполагаемый вход, по нагромождению камней и понижению в этом месте в склоне балки.
Когда я подошёл к этому месту, огромная змея размером больше метра испугалась меня и уползла в камни. Это был неядовитый узорчатый полоз, и, хотя я их раньше не видел, но сразу догадался, что это он, поскольку гадюки никогда не бывают такими крупными. Кроме того, Олег рассказывал, что около Баскунчакской пещеры много этих полозов. Тем не менее я испугался, что полоз проползёт по ходу до Славика, тот конечно не догадается спросить у змеи её научное название, со страха спрыгнет вниз и переломает себе ноги. Я крикнул в щель между камней и в ответ услышал голос Славика. Слова разобрать было нельзя, но голос слышно - значит, это действительно был тот самый ход. Потом я раскидал камни, возможно Славик тоже сбросил часть их в пещеру, эти подробности не помню. Больше всего я боялся встречи с полозом, поскольку не был уверен на сто процентов, что это была не гадюка и не кобра, но змеи нигде не было. Через некоторое время ход был свободен, и Слава вышел на поверхность. Таким образом было совершено первопрохождение четвёртого входа в Баскунчакскую пещеру.
Очень символично, что участники Пензенской спелеосекции уже через три месяца после её создания открыли новое место, в которое прежде не ступала нога человека. Пусть первопрохождение было небольшое, всего несколько метров, но сам факт вселял надежду на будущее. Необычным было также то, что вход был пройден снизу-вверх без страховки - почти всегда бывает наоборот.

Что касается Вячеслава Морозова, то это был его последний поход в пещеры в составе Пензенской спелеосекции. Лазание по стене так его вдохновило, что после возвращения с Баскунчака он стал заниматься скалолазанием с альпинистами, вскоре поехал с ними на вершины и впоследствии стал известным альпинистом, забыв совсем про спелеотуризм. Но он жил в соседнем доме с нашим спелеоклубом, на улице Попова, и часто заходил к нам в гости. Позже, когда мы в 90-е занимались промышленным альпинизмом, Слава иногда помогал нам находить объекты для работы.




___________Слава Морозов поймал скелет сайгака, недалеко от Баскунчакской пещеры

В настоящее время в окрестностях Баскунчакской пещеры, которую астраханцы также называют Студенческой, а волгоградцы Двухэтажной, создан заповедник. На его территории находятся таблички, предупреждающие, что проход и проезд по данной территории запрещён и карается штрафом.
Пещера также является охраняемым объектом, и около неё поставлена табличка.

[Дмитрий Львов Профиль]

.

ГЛАВА 5.

Май-июль 1985. О тренировках и другой подготовке к прохождению вертикальных пещер, и о самих этих пещерах.


Всю весну и лето мы активно тренировались и осваивали технику прохождения вертикальных навесок. В августе нам предстояло ехать на Кавказ в настоящие категорийные пещеры, и к этому времени мы должны были всё освоить. Цой прямо сказал, что кто не сдаст нормы ГТО - не поедет. Поэтому мы не только бегали почти каждый вечер по лесу от клуба на Западной до Засеки, там купались и бежали обратно, а главное - по выходным мы осваивали разные вертикальные техники. Для этого мы чаще всего использовали водонапорную башню на Западной на Попова в лесу. Внутри неё шла винтовая лестница, половины ступенек которой уже не было, но можно было подняться по металлическим уголкам, к которым раньше крепились ступеньки. Наверху в башне было окно, в него кидали верёвку диаметром 10 мм и стальной трос 4 мм. По тросу поднимались вверх на самохватах, там перестёгивались на верёвку на спусковое устройство, отстёгивали самохваты от троса и спускались. Для справки: самохваты - металлические зажимы, которые свободно движутся по верёвке или тросу вверх, но заклиниваются при попытке их сдвинуть в обратную сторону, т.е. вниз; спусковые устройства бывают самых разнообразных конструкций, смысл которых - замедление спуска по верёвке за счёт её перегиба и трения. Первые годы мы использовали спусковушки типа "шайба" и "рогатка", позже перешли на более сложные в изготовлении "каталки" и "решётки". До остального вы сами можете додуматься, или посмотреть в интернете - я имею ввиду технику подъёма и спуска.
Кроме того, мы занимались скалолазанием, чаще всего на разрушенном в то время Покровском Соборе, на углу Чкалова и Калинина, а также на разрушенной церкви около села Воскресеновка. Разрушенные храмы были практически единственным местом в Пензе и окрестностях, где можно было тренироваться. Их стены были удобны для этого - где половинка кирпича вывалилась, где трещина в стене, где какая-нибудь железка из стены торчит. Сейчас уже есть искусственные скалодромы, но церковные стены были ближе к естественным условиям. Бывали опасные моменты, но церковные стены охраняют людей даже в разрушенных храмах.
Особенно нам с Володей Полубаровым и Славиком Морозовым нравилось упражнение под названием "маятник". Это когда ты, допустим, поднимаешься по левой стороне стены, а страхующая верёвка висит посередине её. Потом отцепляешься от стены, повисаешь на верёвке, и она тащит тебя к середине стены, но ты по инерции пролетаешь на её правую часть, подобно маятнику у старинных часов. Особой фишкой было, если удавалось ухватиться за что-то на правой стороне стены и уже там продолжить подъём или спуск. Только нужно было следить, чтобы на пути этого маятника ничего из стены не торчало, никакой арматуры или балки, иначе можно было голову снести.





_______________Во время тренировки на развалинах храма в с. Воскресеновка, лето 1985


Мы готовили к походу снаряжение, заказывали на заводах специалистам, работающим налево, изготовление карабинов, самохватов и спусковушек, также шили спальники, комбинезоны, доставали на стройках каски, делали налобные фонари. Налобный фонарь делается из обычного методом его обрезки и заклейки, либо заливки эпоксидкой, с добавлением тумблера. Ничего такого тогда в продаже не было, это сейчас всё можно купить в магазине. Фонарь крепится на каске, от него идёт провод, на другом конце которого находится блок батареек, который кладётся в сумочку или мешочек и подвешивается на боку. Блок делали из четырёх больших батареек "373 элемент", которые паяли по схеме две параллельно - две последовательно, и затем очень хорошо и многократно обматывали изолентой. Вместо флюса использовали кислоту, обычно таблетки аспирина. Таким образом блок выдавал напряжение 3В и имел большую ёмкость, часов на 10-12 беспрерывной работы его обычно хватало. Самым опасным в использовании этой конструкции было зацепиться за что-то проводом и оборвать его, поэтому провод пропускали через спину под мышку, что не всегда помогало.
Перед спуском в пещеру надевали тёплые вещи, если пещера обводнённая - поверх них резиновый гидрокостюм, а затем комбинезон из плотного материала, для защиты гидрокостюма от разрыва. Туристских ботинок типа "вибрамы" приходилось брать с собой две пары: одни для хождения по поверхности, и вторые подземные - на два размера больше, чтобы влезть в них в гидрокостюме. После прохождения большой обводнённой пещеры они выглядели так, что первым желанием было выбросить их обратно в пещеру, и больше никогда не видеть. Собственно, наш друг Володя Жегалов примерно так и делал, после каждого похода выбрасывая ботинки в реку, но об этом поговорим намного позже.
Таким образом, мы за лето подготовились к тому, чего ещё не знали - к настоящим спортивным пещерам, или, как их называют - категорийным. Все пещеры условно делились сначала на пять категорий сложности (или трудности), потом их стало девять: 1,2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б.
Сейчас их ещё больше, например, одна из крупнейших пещер Абхазии и мира Снежная имеет категорию 6Б.
Кстати говоря, раз уж речь зашла о категориях, то лучше поясню этот момент сейчас, потому что когда потом буду описывать пещеры или походы той или иной категории, то просто буду называть категорию, ничего не объясняя. Но рассказать об этом один раз надо, чтобы потом была понятна сложность той или иной пещеры.
Любая пещера, которая проходится просто ногами, без скалолазания, без использования снаряжения типа верёвок и тросов, является некатегорийной пещерой, или сокращённо НКП. Таким образом, те три пещеры, которые мы здесь уже рассмотрели, т.е. Наровчатская, Виргинская и Баскунчакская - это некатегорийные пещеры. Дело в том, что спелеотуризм - это один из видов спорта, хотя и не олимпийский, и как бы даже не рекомендованный - то есть борьба за рекорды в таком виде спорта может закончиться трагедией, как и в других видах туризма. Поэтому имеет смысл рассматривать спелеотуризм как интересное занятие для души и тела, но не как спорт. Тем не менее каждая пещера имеет свою спортивную категорию, или точнее говоря - категорию сложности (трудности). Её нужно знать перед прохождением этой пещеры, чтобы примерно представлять заранее, что тебя ждёт.
Если в пещере применяется снаряжение типа троса, верёвки или лестницы, либо снаряжение не применяется, но есть хотя бы несколько метров сложного скалолазания, без которого пещеру просто не пройти - это уже категорийная пещера. Кроме того, категорийность может прибавляться не за счёт вертикальных уступов, а за счёт обводнённости пещеры, а возможно и за счёт протяжённых узостей - шкуродёров. Вообще категорийность пещеры зависит не только от глубины пещеры, а от глубины + протяжённости, а также от глубины + обводнённости, и тем более от глубины + протяжённости + обводнённости. В присвоении категории той или иной пещере также имеет значение субъективный фактор первооткрывателей - каждый хочет представить свою пещеру сложной.
Обычно сухая вертикальная пещера глубиной менее 100 м, в которой колодцы не глубже 30 м, имеет I категорию сложности. Для горизонтальной пещеры на I категорию должны быть участки скалолазания или обводнённости, и время прохождения 2-8 часов.
Категория 2А - пещеры от 70 до 180 м глубиной, могут быть меньше, если имеют сплошной колодец более 30 м, либо сплошной поток воды.
Горизонтальные пещеры должны иметь открытые сифоны (полусифоны), либо несколько участков скалолазания. Время прохождения 3-8 часов.
Примечание: сифон - это участок пещеры, полностью затопленный водой. Открытый сифон, или полусифон - такой ход, в котором приходится погружаться в воду, но при этом голова находится над поверхностью - имеется воздушная прослойка между водой и потолком хода.
Категория 2Б - глубина 150 - 300 м. Время прохождения 6-16 часов.
Категория 3А - глубина 250 - 360 м. Для горизонтальных пещер должно быть наличие сифона, проходимого с аквалангом.
Время прохождения 12-48 часов.
Категория 3Б - глубина 340 - 550 м. Время прохождения 1-5 дней. Иногда с установкой подземного лагеря.
Категория 4А - глубина 450 - 600 м. Время прохождения 2-8 дней. Обычно с установкой подземного лагеря.
Категория 4Б - глубина 550 - 800 м. Время прохождения 4-14 дней. Всегда с установкой подземного лагеря.
Категория 5А - глубина 800 - 1200 м. Время прохождения 6-20 дней.
Категория 5Б - глубина 1100 - 1500 м. Время прохождения 10-26 дней.
Более сложные пещеры в настоящее время имеют категории 6А и 6Б, но в наши времена таких пещер и категорий не было.
Кроме категорий пещер есть ещё такое понятие как категория маршрутов. Чтобы получить тот или иной разряд по спелеотуризму, нужно пройти один или несколько маршрутов определённой категории.
Я сейчас не буду в это углубляться, скажу только, что для прохождения маршрута 1 категории нужно пройти за один поход 4 пещеры 1 категории, либо 2 пещеры 1 категории и одну 2А. Для прохождения маршрута 2 категории нужно пройти за поход 3 пещеры, из них две 2А и одну 2Б. Ну и так далее.
Нам как бы не очень нужны были все эти разряды и категории, но дело в том, что это требовала КСС - контрольно-спасательная служба. Перед тем как идти в категорийные пещеры, нужно было составить план маршрута и зарегистрировать его в КСС. После окончания похода руководитель группы должен был сделать отчёт и отправить его в центральную спелеокомиссию, в Москву. Все отчёты о всех походах у них хранятся (то есть, раньше хранились, а потом, видимо, были уничтожены). Чаще всего мы ходили не официально, маршруты не регистрировали. Но при этом, если бы произошёл несчастный случай и КСС бы об этом узнала - руководителю могли бы настучать по башке, вплоть до уголовного дела. Кроме того, мы ведь занимались поиском новых пещер, и после того, как мы их открывали, делали в них топосъёмку, составляли план, давали название - мы должны были составить о них отчёт и отправить в Москву. Иначе как бы другие спелеологи узнали о нашем открытии? Нам же интересно было находить пещеры не для самих себя, а чтобы о них и другие узнали. Но отправить отчёт в Москву мы не имели права, если весь наш маршрут не был зарегистрирован. Поэтому мы обычно чередовали маршруты - один год ходили не официально, а в следующем году официально. Если мы открывали новую пещеру в неофициальном походе, то мы громко никому об этом не говорили, а на следующий год уже официально организовывали поход в это место, обычно с заходом в какие-то уже известные пещеры, которые на самом деле мы иногда проходили раньше, чем заявляли их прохождение официально. В этих походах как бы случайно мы находили новые пещеры, проходили их и давали названия. То есть, официально мы находили новые пещеры на год позже, чем мы их находили на самом деле. В этом отношении иногда возникали казусы, как например с пещерой Пасхальной в Северной Осетии. Её мы обнаружили на Пасху 30 апреля 1989 года, отсюда и название. Но официально мы её нашли только в следующем 1990 году, в который Пасха уже была 15 апреля, и пришлось сочинять историю, почему пещеру назвали Пасхальной, которую нашли на полмесяца позже Пасхи.
Каждый раз регистрировать маршрут тоже не хотелось - во-первых много бумажной волокиты, всякие отчёты и почтовые отправки в Москву, во-вторых (не всегда, но часто) нужно было зайти в местную КСС и зарегистрироваться там, а они могли и не разрешить идти на маршрут. Олег Цой однажды зашёл в эту КСС, кажется в Сочи или в Адлере это было, но он им не понравился, и они искали повод, чтобы не допустить группу на маршрут. Спасатели стали ко всему придираться и задали Олегу такой вопрос: "А что вы будете делать, если в сифоне камнем перебьёт верёвку?" На это Олег ответил встречным вопросом: "А если трамвай из-за угла?", и ушёл.

[Дмитрий Львов Профиль]

.

ГЛАВА 6.

Август 1985.
Экспедиция на хребет Алек (Западный Кавказ, Краснодарский край).
Прохождение пещер Географическая через Нудный ход (до 2А к.с.) и Заблудших (до 4А и 2Б к.с.).
История открытия глубочайших пещер России (для общего развития, поскольку шахта Заблудших является одной из них).


В конце августа наша группа стартовала от вокзала Пенза-1 в южном направлении. Это был поход "два в одном" - сначала нам предстояло доехать до Хосты, оттуда автобусом до Илларионовки и дальше пешком на горный массив Алек, где находятся многие из крупнейших пещер России. Нам предстояло пройти пещеры Географическая через Нудный ход (пещера имеет два входа) до уровня -200 м ( 2А категория сложности ), а затем пещеру Заблудших, в которую разным участникам нашей группы предстояло спуститься до разных уровней. Наиболее опытные должны были дойти до дна пещеры ( которое было "дном" на то время ) на глубине -470 м (4А к.с.), менее опытным до -320 м (3А к.с.) - это были спелеологи не из Пензы, а из Оренбурга, и самым чайникам типа меня до глубины -200 м (2Б к.с.). Для этой цели одной нашей пензенской группы было недостаточно, поскольку у нас только один Олег был опытный и немного менее опытная его жена Вера, а остальные вообще раньше в вертикальных пещерах не были. Этими остальными были ваш покорный слуга, а также Виктор Скавинский, Володя Полубаров и Надежда Моисеева. Кроме того для прохождения пещеры глубиной 470 м требовалось большое количество снаряжения: верёвки, тросы, металлические карабины и шлямбурные крючья, гидрокостюмы, вторая пара тяжёлых ботинок и многое другое, в том числе запас продуктов на два похода. Это был слишком большой груз для шести человек. Поэтому заброску снаряжения и прохождение шахты Заблудших мы должны были осуществить совместно с группой из Оренбурга, с которыми Олег был знаком уже раньше. Для нас тогда это был довольно сильный прыжок по шкале спелеотуристического опыта, поскольку мы никогда не ходили в пещеры 1 категории сложности, и тут нам сразу предстояло пройти 2А и 2Б.
После прохождения этих пещер нам предстояло сброситься вниз и доехать до Адлера, откуда у нас начинался второй этап экспедиции.
В Адлере к нам должны были присоединиться Лариса Савельева и Таня Гусева из Пензы, а также два-три человека из Саратова. Также в Адлере нам было суждено один день искупаться в море и переночевать на пляже. Честно говоря, я не любитель моря и пляжного отдыха, и никто из нас не был любителем, поэтому такой расклад нас вполне устраивал.
Ездить в поездах в то время большой компанией было самым милым делом. Особенно когда в одном месте собирались такие массовики-затейники, как Олег Цой, или Володя Полубаров, или Надя Моисеева. Мы либо во что-то играли, либо пели песни под гитару, часто не попадая под стук колёс "Тыкдык, тыкдык", либо слушали байки Цоя, который что-то увлечённо рассказывл в своём спокойном рассудительном жанре, иногда протирая запотевшие очки. В те времена можно было и курить в тамбуре и пить пиво в купе, и ржать на весь вагон. Обычно милицию никто не вызывал, всё ограничивалось недовольным ворчанием проводников.
Но всё хорошее когда-нибудь кончается и мы доехали до Хосты, которая находится где-то между Сочи и Адлером. Оттуда на автобусе добрались до армяно-абхазского села с русским названием Илларионовка. Далее дорога шла мимо чайных плантаций и уходила в гору, вскоре раздваиваясь. Направо шёл путь к известным горизонтальным Воронцовским пещерам, среди которых самая главная достигает длины 11 км, а налево шла лесовозная дорога на хребет Алек.
Немного для справки: Хребет Алек располагается в пределах Сочи на расстоянии 15 — 18 км от берега моря. Он протягивается в общекавказском направлении с северо-запада на юго-восток на 17 км. Северо-восточное подножие хребта четко очерчено рекой Ац и частично рекой Сочи. Юго-западное же подножие не имеет такого четкого выражения, так как здесь стекают многочисленные истоки рек Мацесты и Хосты, разрезающие юго-западный склон на отдельные хребты-отроги.
Высота гор достигает 1000 м. Встречающиеся в лесу отдельные, покрытые мхом и увитые плющом глыбы известняка придают сказочное очарование пейзажу. Геологическое строение, тектоника и климат (прежде всего значительное — до 2400 мм/год — количество осадков) способствовали превращению хребта Алек в один из самых закарстованных районов Краснодарского края. Здесь известно около 40 карстовых пещер и шахт.




__________________Вид на Алек из с. Илларионовка. Фото с сайта ppeterr.narod.ru





__________________Хребет Алек. Фото с сайта privetsochi.ru





_________________Вид с хребта Алек. Фото автора под логином Mono-polist, с сайта livejournal.com




Заброска по дороге порядка 7 км показалась вечностью - мы же несли с собой продукты на две экспедиции, то есть недели на три проживания в горах. Плюс снаряжение для прохождения шахты Заблудших, а это порядка 400 м верёвки и почти столько же стального троса. Вес моего рюкзака тогда составлял 42 кг - это я точно запомнил, поскольку сам тогда весил 62 кг. То есть мы рассчитали так, чтобы вес мужского рюкзака составлял примерно 2/3 от веса его переносчика. Для женщин это соотношение было чуть меньше. Уменьшить
это соотношение никак не получалось. И так кружки и миски мы отдельно не брали, вместо них пластмассовый ковшик, из которого ели и суп, и кашу, и пили чай. При этом чай получался "калмыцкий", как мы его называли, т.е. на его поверхности плавали пятна масла или жира. Зато мыть ковшик лишний раз не приходилось, т.к. он отмывался горячим чаем автоматически. Так что облегчали вес мы как только могли. Вместо рюкзаков у нас были алюминиевые станки, которые мы сами делали из раскладушек. Все вещи распихивали в несколько мешков, которые пристёгивали к станку экспандерами. Верёвки и гитару пристёгивали без мешков. Удобство заключалось во-первых в том, что можно было отстегнуть любой мешок и быстренько достать из него то, что нужно, а не перерывать до дна весь рюкзак. Во-вторых центр тяжести груза на станке находился ближе к спине, нежели он бы находился в рюкзаке. Другими словами, станок меньше тянет назад, чем рюкзак, и нагрузка сразу уходит на копчик и на ноги, а не на плечи.
Подниматься с тяжёлым станком было весьма не по кайфу - я этот день запомнил на всю жизнь. Олег сказал, что никто никого не ждёт, каждый подниматся в своём темпе и делает по пути сколько угодно привалов. первые пришедшие на Буковую поляну либо разжигают костёр, либо ставят лагерь, либо просто играют на гитаре и поют - это смотря кто придёт первым и что он принесёт на своём станке. У меня тогда станок не выдержал и сломался в том месте внизу, где на него крепились упоры, служащие для того, чтобы не мешки на станке давили на копчик, а пришитая к упорам поперёк станка полоса материала. В принципе даже сломанный станок не разваливался, поскольку его разъединившиеся части всё-равно образовывали единое целое за счёт крепления к ним лямок и мешков экспандерами. Я даже далеко не сразу понял, что станок переломился. Вес в 42 кг из-за этого не уменьшился и не увеличился, но просто нагрузка теперь стала приходиться больше на одну сторону, а мешки на станке стали давить на нижние позвонки, и в конце-концов натёрли их так, что даже теперь, спустя 36,5 лет, у меня иногда болит поясница. Олег когда увидел мой станок, уже на Буковой поляне, сказал, что это фигня и через это должен пройти каждый спелеотурист. И при этом, усмехнувшись, добавил: "Чтобы жизнь мёдом не казалась!"





______________________На фото: Олег Цой во время заброски на Алек



Буковая поляна находится, как следует из её названия, среди букового леса. Хотя точно не знаю, может быть потому её так назвали, что её иногда посещают бяки и буки. Посередине её стоял большой стол, сделанный видимо из тех же буков. Вперёд от неё среди горных склонов вверх уходит балка к шахтам Заблудших, Школьная, Ручейная, и ещё дальше к ТЕП (Октябрьской), а чуть выше буковой поляны вправо уходит тропа к шахтам Назаровская, Осенняя, Примусная (с правой стороны от этой тропы), и к Девичьей и Географической
(с левой стороны от тропы).






Природа на хребте Алек очень своеобразная. Во-первых то тут, то там попадаются известняковые скальные выходы, увешанные лианами. Почва очень глинистая и после дождя здесь лучше лишний раз не шляться. Из деревьев в основном растут буки, многие из которых также увиты плющом. Вообще буки - это очень интересные и не обычные для нас деревья. Во-первых они очень высокие и толстые (до 2 м в диаметре), и во-вторых, покрыты светло-серой гладкой корой. Для нас, привыкших к трещиноватой коре деревьев, такие стволы кажутся необычными. Разве только ствол осины чем-то похож на них, но кора у осины более зеленоватая и всё-же не настолько гладкая. К тому же осины редко вырастают до таких размеров, как буки. Интересно, что во многих европейских языках слово "книга" почти совпадает с их названием дерева "бук", поскольку первые письмена европейских народов делались либо на дощечках из бука, либо на его коре.




____________Буковый лес на Алеке. Фото автора под логином Oakim с сайта http://www.drive2.ru, 2012 г.



Утром мы отправились от Буковой поляны по той балке, которая шла направо (возможно, это на восток, но не уверен. Для меня всегда понятнее, если направление на объект показывают пальцем, а не таинственными словами типа "норд-норд-ост"). Мы шли по тропе, заваленной большими камнями и стволами упавших деревьев. Кругом стояли папоротники чуть ли не в человеческий рост, издавая свой неприятный прелый запах. Также было много лопухов по форме листьев напоминающих мать-и-мачеху, а по запаху скорее тёщу-и-мачеху. Из-за глинистой почвы и большого количества осадков в этом районе растительность была просто гигантская, под ногами скользкая глина и гниющие стволы деревьев, и то и дело под растительностью оказывались большие камни, поэтому идти здесь было не слишком весело, особенно учитывая вес рюкзака. Успокаивало только то, что Олег постоянно восклицал: "Всё отлично! Чтобы жизнь мёдом не казалась!"
Справа мы увидели огромный вход в грот Барибан. Зайдя в него, мы почти сразу наткнулись на стену. После этого я понял основной принцип Кавказских пещер: чем просторнее вход в пещеру, тем меньше её длина и глубина. Хотя бывают и исключения, например, на Алеке это Назаровская.




__________________Алек. Автор фото Алексей_Морозов из МГУ.





______________Грот Барибан. Автор фото Алексей_Морозов из МГУ.





_______________Папоротники на Алеке. Автор фото Алексей_Морозов из МГУ.



Немного покурив в гроте Барибан и глубокомысленно затушив бычки об его стену, мы оправились дальше, через некоторое время повернув налево в балку, идущую к пещерам Девичья и Географическая. Возможно это был поворот на северо-восток, но не уверен. Как я уже сказал - я правую руку отличаю от левой лучше, чем север от юга. К камням и стволам деревьев под ногами добавился ещё и более-менее крутой подъём по скользкой глине. Свой станок я уже отремонтировал с помощью палки, туго вбитой в обе половинки сломанной трубки. Но это помогло не надолго - пришёл черёд переломиться второй трубке с другой стороны станка. Для тех, кто забыл, напоминаю - станки мы делали сами из обычных раскладушек, на которых спят. Конечно, их не покупали, а находили на мусорной свалке. Когда вторая трубка переломилась, я понял, что от судьбы не уйдёшь и лучше с ней не спорить, пока вообще всё на фиг не развалилось.
Перевалив через хребет Алек, мы пошли на спуск, прошли мимо входа в пещеру Девичья, и спустившись чуть ниже, дошли до более-менее ровной площадки, на которой и остановились. Справа от нас и ниже по склону был главный вход в пещеру Географическая (восточнее, судя по карте), слева вниз по балке стекал ручей и уходил во второй вход той же самой Географической, который называется Нудный ход.
На следующий день (а может быть и в этот, не помню) мы пошли на прохождение этого самого Нудного хода.


Немного сухих подробностей о самой этой сырой пещере и истории её прохождения.
Если я буду писать только о том, что мы прошли, то вы не будете иметь представление о самих объектах нашего прохождения. Например, если я вам опишу, как мы прошли по бивню слона, то вы будете иметь представление только о бивне, но не о самом слоне. Но на мой взгляд невозможно правильно оценить бивень, не зная ничего об остальных частях слона. Или, можно сказать по другому: бивень представляет интерес только тогда, когда ты знаешь, что он является частью слона.

Пещера Географическая имеет два хода - Главный и Нудный.
Главный ход начинается в стенке большой воронки. Извилистые сифонные каналы верхней части хода сменяются широкими, хорошо промытыми галереями с колодцами глубиной 10, 14, 16 и 46 м, узкими щелями высотой до 20 м, низкими ходами, почти до потолка затопленными водой. Ход Нудный представляет собой инфлюационный канал, пологой спиралью небольшими уступами уходящий на глубину 160 м и сливающийся с главным ходом перед верхним сифоном. За первым сифоном (на глубине 190 м) наклонная галерея прерывается четырьмя колодцами 12, 20, 17 и 11 м. На глубине 310 м располагается глубокий сифон, за которым удалось пройти еще несколько десятков метров обводненных ходов.
Шахта обводнена с поверхности (Нудный ход) и с глубины 50 м (Главный ход). Принимает много боковых притоков, из которых самый крупный связан непроходимыми для человека щелями с шахтой Девичья (165 м).



_____________Пещера Географическая, главный вход. Фото с сайта Speleoatlas.ru, автор М.А.Ренева.

Если присмотреться, справа от входа и ниже видно человека, а также табличку на стене в память о погибшем спелеологе.





_____________Пещера Географическая, вход в Нудный ход. Фото с сайта Speleoatlas.ru, автор Е.Ф.Дони.



История первопрохождения.
В 1966 г. совместная экспедиция спелеологов Новосибирска, Красноярска и Сочи обнаружила и исследовала пещеру Географическая до -200м.
В 1967 г. новосибирскими, сочинскими и красноярскими спелеологами (рук. Н.К.Мороз) Географическая была пройдена до дна на -320м.
В 1968 г. был обнаружен и пройден Нудный ход (более 500 м протяженностью) до соединения с пещерой Географическая (Всесоюзная спелеоэкспедиция, рук. В.В.Илюхин, Москва).




Вверху план пещеры в горизонтальной проекции, внизу разрез-развёртка в вертикальной проекции.



Ну, и наконец в 1985 г. приехали мы, чайники, чтобы впервые в своей жизни спуститься в категорийную пещеру. Как ни странно, её прохождение у меня в памяти практически не отложилось. Если бы я не делал записей после походов, типа краткого дневника, то именно про эту пещеру я мало что смог бы сказать. Нудный ход по большей части представляет собой узкий, но высокий меандрирующий ход (извивающаяся вертикальная щель), по низу которого бежит ручей. Чем-то он похож на вертикальный шкуродёр Баскунчакской пещеры, только обводнённый и со множеством небольших уступов. С самого начала пещера сбегает вниз серией уступов, самый крутой из которых метров 5, прохожится лазанием в распоре. Через 10 м после него колодец глубиной 7-8 м, представляющий собой водопад, поэтому спускаться в него желательно не сразу же по ближнему пути, а обойдя поток лазанием по стене, и далее вниз по стене со страховкой. Дальше идёт меандрирующий ход, шириной 0,3 - 0,5 м, но высокий, и длиной около 1 км, с серией уступов от 2 до 5 м, которые легко проходятся в распоре благодаря тому, что ход узкий. Заканчивается Нудный ход так называемым Гротом Соединения с Главным ходом, представляющим собой небольшой зал с натёками (сталактитами), в конце которого до полусифона идёт галерея длиной 60 м, потолок которой в некоторых местах опускается до 0.5 м. Справа по ходу галереи попадается место ПБЛ (подземного базового лагеря), представляющее собой ровную глиняную площадку. Далее поток воды уходит в полусифон длиной 20 м и глубиной до 1 м, который во время дождя или снеготаяния превращается в сифон. В сухое время года между водой и потолком есть воздушный зазор, но в четырёх местах он составляет всего 10 см.
Полусифон находится на уровне -190 м от входа, и он был конечной точкой нашего прохождения пещеры. Сюда мы дошли примерно за 2 часа, и потом на выход ушло столько же. Нам понадобилась всего одна верёвка на колодце 10 м. Если проходить уступы лазанием аккуратно, обходя поток воды, то гидрокостюм до полусифона не обязателен, можно только штаны. Потом, разумеется, без него уже никак.
На следующий день, а возможно и в этот, не помню и не имею записей в дневнике по этому поводу, мы сбросились с хребта Алек опять к гроту Барибан, который после Нудного хода показался нам ещё огромнее, чем в первый раз. Назван он так в честь красного партизана Барибана, который прятался здесь со своей бандой во время гражданской войны, отсюда совершая набеги на белогвардейцев, купающихся в Чёрном море и загорающих на пляже около Хосты (последнее не точно, но что они ещё могли там делать?).




____________Грот Барибан. Фото автора под логином Oakim с сайта http://www.drive2.ru, 2012 г.



Пройдя ещё дальше до Буковой поляны, мы по традиции посидели за большим столом, имеющим историческое значение - на нём первопроходцы окрестных пещер рисовали первые в мире их планы. По легенде этот стол был построен ещё Барибаном, и за ним партизаны распивали вино, конфискованное ими у белогвардейцев. Судя по фотографиям в интернете, этот стол стоит там до сих пор.
От стола мы стали подниматься вверх по балке Заблудших - в северном, а затем в северо-западном направлении. Опять дорога шла через камни и упавшие стволы деревьев. Шагая таким образом, мы дошли до большой воронки, внизу которой в стене слева виднелось небольшое отверстие - вход в шахту Заблудших. От воронки поднялись вверх по правому (восточному) склону балки. Здесь, если немного податься назад в сторону Буковой поляны, появляется ужасное зрелище - огромная воронка, на дне которой такой же огромный по ширине 40-метровый провал шахты Школьной, в которой глубина -320 м. Если пройти отсюда вверх по склону на восток и перевалить через небольшой хребет, то появляется не очень внушительный вход в шахту Ручейная, -350 м.





_______На фото вход в пещеру Ручейная. С сайта speleoatlas.ru, автор фото М.А.Ренева.

Около входа видно на стене табличку в память о погибшем спелеологе, какие на Алеке встречаются и у входов, и внутри пещер. К сожалению, я не нашёл в интернете ни одной фотографии входа в п. Заблудших, на которой не было бы лиц людей на фоне входной воронки или входного отверстия.

В лагере чуть выше п. Заблудших нас ждала группа спелеологов из Оренбурга: руководитель Андрей Кравцов, его брат Алексей Кравцов, Дима Томин, Миша Хныкин и очень красивая девушка Галя Маковская. Они должны были вместе с нами проходить пещеру Заблудших, а затем также вместе с нами перебрасываться на г. Ачибах.
Около шахты Школьной сидела другая группа спелеологов из Красноярска. Они почему-то сидели под зонтами - вероятно, в этот момент шёл дождь. Эти зонты особенно врезались мне в память - если бы не они, то я конечно не запомнил бы эту встречу с сибиряками. Ни разу до и ни разу после я не видел такого, чтобы спелеологи брали с собой в поход зонтики. У меня отец всю жизнь ходил в горы, я видел у него сотни фотографий из походов, но ни разу ни на одной из них не мелькал зонтик.
Красноярцы сказали, что попали на Алек почти что случайно. Недавно в Куйбышеве (так раньше называлась Самара) проходил семинар по спелеологии, они приехали на него, а потом решили, что раз уж оказались в этих местах, то надо заодно заехать и на Алек. Действительно, одеты они были слишком цивильно для прохождения пещер.

На следующий день мы готовились к прохождению Заблудших. Опять же не хочу рассказывать про слоновий хобот, не рассказав про всего слона целиком.
Система Ручейная-Заблудших является четвёртой по глубине в России (по спорной версии третьей, а некоторое время даже была второй), поэтому историю её открытия и прохождения спелеотуристам из России вкратце нужно знать. Кто не хочет знакомиться с историей прохождения пещер и борьбой разных пещер между собой за первенство по глубине в России, можете сразу перелистывать последующие абзацы и переходить к расположенным ниже словам "Но вернёмся назад, в август 1985 года ...".
Я сделал так, что дальнейшее описание нашего похода будет находиться в следующем сообщении, чтобы его легче было найти. Поэтому если кому не интересно знать историю прохождения глубочайших пещер России, то сразу перелистывайте к началу следующего сообщения. Там будет продолжение наших весёлых спусков и подъёмов. А пока я дам достаточно большой объём сухой информации, поскольку не зря же ваш покорный слуга перелопатил огромное количество сайтов, получил много знаний, и должен спешно эти знания где-то выложить, пока не растерял их в суматохе повседневной суетливой жизнедеятельности.

Шахта Ручейная обнаружена и пройдена до 130 м в 1967г. экспедицией Центральной секции спелеотуризма (Москва, рук. М.П. Аронов), исследована в 1968—1971 гг. экспедициями Центральной секции спелеотуризма (рук. В.В. Илюхин) и Всесоюзного спелеолагеря (рук. А.Ф. Рыжков) и пройдена до глубины -350 м.
Шахта Заблудших открыта в 1966 г. Московской секцией спелеотуризма, члены которой от пещеры ТЕП хотели вернуться в свой лагерь, но заблудились и пошли не в ту сторону. Первоначально называлась пещерой Заблудившихся, потом было решено переименовать её в Заблудших, поскольку это название как-нельзя лучше отражает саму сущность спелеотуристов. Исследована в 1967 г. московскими спелеотуристами (рук. М.П. Аронов). Во время проведения Всесоюзного спелеолагеря 1969 г. исследована до -220 м (рук. В.В.Илюхин, Л.Н.Королев), до -260 м — на Всесоюзном инструкторском сборе (рук. В.В. Илюхин, А.Ф. Рыжков). В 1970 г. пройдена московскими спелеологами (рук. А.Е Петров) до глубины 370м, в 1971 г. (рук. М.В. Эйгель) до конечного сифона на глубине 470 м.
В январе 1982 года в экспедиции Перовского клуба (рук.С Князев) О.Парфенов и А.Веревкин свободным лазанием поднялись на +170 м в Зимнем притоке. А.Веревкин нашел новый приток по которому вышел в пещеру Ручейная, соединив две пещеры. В результате глубина системы увеличилась до -510 м.
В октябре 1982 года в экспедиции Перовского клуба (рук.С Князев) А.Лучков и А.Веревкин свободным лазанием поднялись на +120 м в притоке из Школьной. В этом притоке А.Веревкин пронырнул 12-м полусифон и вышел в галерею с сифоном из Школьной. В этой же экспедиции двойка А. Вильф и С. Князев впервые совершили траверс Ручейная-Заблудших (вошли в одну и вышли из другой).
Второе соединение (ход Встречный) между пещерами Ручейная н Заблудших обнаружено в 1985 г. на Всесоюзном семинаре старших инструкторов спелеотуризма (рук. В.Д. Резван, Э.Э Лайцонас, А.Н. Греченко), когда инструкторы не заметили нужный проход и проскочили мимо него, затем преодолели сложный участок, приняв его за известный, тем самым пройдя никем ранее не пройденную часть пещеры. Третий ход, соединяющий колодец над Сухим мешком в Заблудших с залом над 35-метровым колодцем в Ручейной, также был обнаружен случайно в 1989 г. отставшим от группы и потерявшим ориентацию в пещере минским спелеотуристом. Описание составил В.Э. Киселев.
В 1991г. В.Киселев и В.Комаров прошли сифон С1 (20м длина,-5м глубина) на глубине 470м в п.Заблудших, было исследовано 300 м ходов в засифонной части. В октябре 2000г. был найден обход сифона C1 (эксп. с/к Перово, рук. К.Зверев), в итоге глубина системы составила 555 м, а общая протяжённость ходов 3500 м. В мае 2001 г пройден сифон С2 (4 м,-1 м; А.Аксенов, П.Любимов), обнаружена галерея дальше и третий сифон С3, который Алексей Аксенов в тот раз пронырнул на 67 м по длине и на 25 м по глубине. У самой системы глубина у начала третьего сифона составила -560 м. В мае 2002 спелеоподводник А. Аксенов (спелеоклуб Сокольники-РУДН ) пронырнул сифон С3 на 85 м в длину и на 41 м в глубину. Далее затопленный ход сифона продолжался, течением тянуло, но погружаться ещё глубже было выше предела человеческих возможностей. Вы представляете, какое давление воды в сифоне на глубине 40 м, с простым аквалангом, без водолазного костюма? Просто жуть, далеко не каждый даже опытный подводник сможет это проделать и остаться в живых.
В результате (с учетом глубины сифона) амплитуда системы Ручейная-Заблудших составила ровно 600 м (540 м до сифона С2 + 20 м глубины после С2 до конечного сифона + погружение в этот сифон на 40 м ).
Таким образом в 2002 г. пещерная система Ручейная-Заблудших обошла открытую нами пещерную систему им. Алексеева и стала третьей по глубине в России, а наша система им. Алексеева перешла с третьего на четвёртое место, на котором она остаётся и по сей день. Однако многие спелеологи оспаривают глубину системы Ручейная-Заблудших -600 м и считают дном пещеры точку у начала третьего сифона на глубине -560 м. Всё зависит от того, что считать дном пещеры - точку, которую удалось достичь одному человеку и которая не имеет конкретной координатной привязки, или точку с фиксированными координатами, которую могут достичь разные люди?
Дело в том, что многие пещеры заканчиваются непроходимыми сифонами, в которые разным аквалангистам удавалось погрузиться на разную длину и глубину, причём они сами зачастую не знали, на какую, но дном пещеры в этих случаях считалось начало этого сифона, а не плавающая точка где-то в его глубине. И это справедливо. У спелеологов принято, что топосъёмка пещеры делается только один раз (иногда в случае сомнений делается и вторично), при этом каждый следующий спелеотурист, достигающий дна пещеры,
должен точно знать, что он находится в нижней точке пещеры, не делая для этого собственную топосъёмку. Так что если Аксенов достиг глубины пещеры на уровне -600 м, то последующий спелеоподводник, погружающийся в этот сифон, может даже не понять, доплыл ли он до этой точки или не доплыл, а может быть заплыл ещё дальше. При этом каждый спелеоподводник не обязан проводить измерения пройденного им пути, чтобы понять, прошёл он пещеру до конца или не до конца. Поэтому дном пещеры не должна быть абстрактная плавающая точка, а конкретная точка начала сифона. В таком случае глубина системы Ручейная-Заблудших составляет -560 м, что на 5 м меньше, чем в открытой нами системе им. Алексеева (-565 м, по ростовским данным -570 м). Я долго не мог понять, почему в одних источниках написано, что третьей по глубине пещерой России является система им. Алексеева, а в других - система Ручейная-Заблудших.
Причём это были не источники 1999-2002 года, когда обе пещеры были пройдены до дна, а более современные. Также не мог понять, почему в одних источниках глубина Ручейной-Заблудших указана как 560 м, а в других - 600 м. Причём нигде не было разъяснений по этому поводу. Пришлось разобраться во всех этих хитросплетениях самому. Я уже объяснил, почему на мой взгляд правильнее считать, что открытая нами система им. Алексеева является третьей по глубине в России, а Ручейная-Заблудших четвёртой.
В мае 2005 г. группа спелеоподводников московского клуба "Сокольники-РУДН" (Аксенов А., Пустовитин А., Иванов Н., Сторчилов В.) соединила пещеру Школьная с пещерной системой Заблудших-Ручейная ("донный" сифон п. Школьная - галерея Сказка - "приток из Школьной" в п. Заблудших).
Таким образом система уже стала представлять собой три пещеры и стала называться Заблудших-Ручейная-Школьная.



___________Разрез-развёртка системы Ручейная-Заблудших в вертикальной проекции.





_____________План системы Ручейная-Заблудших в горизонтальной проекции.



Кроме всего прочего, система Ручейная-Заблудших возглавляет список пещер-убийц не только в России, но и на всей территории бывшего СССР (6 случаев, по одному человеку в разное время - это данные за прошлый век. Сколько было в нынешнем веке - неизвестно). Четыре случая однотипны: гипотермия (переохлаждение) или длительное зависание как следствие истощения сил и гипотермии. В одном из этих случаев были неправильно проведены спасработы.
Один из шести случаев гибели в этой пещере - обрыв верёвки. В группе в течение нескольких минут произошли сразу два несчастных случая, независимых друг от друга, связанных с обрывом верёвки. В двух колодцах в результате обрыва верёвок упали два человек - с 10 м и с 20 м. Один из них выжил и даже самостоятельно вышел из пещеры , а другой погиб.
Шестой случай - на глубине 100 м сорвался в 20-метровый колодец и погиб 17-летний спелеолог из Новосибирска, который работал на краю колодца, не пристегнувшись к перилам. Повторяю, это данные за прошлый век, а сколько жизней унесла пещера позже - у меня таких данных нет.
Кроме того, система Заблудших-Ручейная-Школьная занимает первое место в России по количеству несчастных случаев без летального исхода (переломы, сотрясение мозга и т.д.).
Теперь о "хороших" рекордах этой пещеры. Как было сказано, шахта Заблудших была открыта в 1966 г., пройдена до сифона на глубине 470 м в 1971 г., после чего стала второй по глубине в России после п. Назаровской (500 м), и оставалась таковой до 1978 г., пока не была пройдена пещера Парящая Птица (массив Фишт, Северо-Западный Кавказ) до глубины -515 м.
В 1983 г. Парящая Птица была пройдена до -535 м и стала глубочайшей пещерой на то время в РСФСР. В предыдущем 1982 г. был найден проход из Ручейной в Заблудших. После этого, если начинать проходить систему со входа в Ручейную, расположенного выше по склону, и по пути в любом из трёх мест соединений переходить в шахту Заблудших, а затем достигнуть её донного сифона, то таким образом от входа набирается 510 м глубины, что делало пещеру глубочайшей на хребте Алек и второй по глубине пещерой РСФСР после Парящей Птицы (-535 м).
Конечно, нужно понимать, что до 1991 г. рекорды глубин в пещерах России не представляли особой важности, поскольку тогда было государство СССР, а не Россия. В то время Абхазия, в которой находятся глубочайшие пещеры мира, была частью этого государства. Только после разделения России и Абхазии на разные государства, рекорды в пещерах России можно действительно считать рекордами, пусть не для большой Абхазии, но хотя бы для маленькой России. )

В 80-е годы и в начале 90-х на карстовом плато горы Фишт ( Адыгея, Зап.Кавказ ) было обнаружено много пещер, в том числе Турист, Крестик, Белая Звёздочка. К 1994 г. эти пещеры на разной глубине соединились в одну пещерную систему Крестик-Турист, или Белая Звёздочка-Крестик-Турист. Эта пещерная система имеет 9 входов, т.е. 9 разных пещер соединились в одну пещерную систему, которая в 1994 г. была пройдена на глубину 633 м. В 1995 г. было найдено соединение пещеры Учкудук с системой Крестик-Турист, после чего Учкудук стал верхним девятым входом в систему и за счёт этого она достигла глубины -640 м, став на то время глубочайшей пещерой России. В первопрохождении этой пещерной системы участвовали несколько групп спелеотуристов из разных городов, поэтому пещерная система одно время носила название "Пещера друзей", которое не прижилось, и чаще всего в публикациях пещерная система фигурирует под её первоначальным названием Крестик-Турист.
Входы в пещеры Крестик и Турист были обнаружены Центральной Спелеосекцией ещё в 1975-76 г., но пройдены экспедицией Кунцевского дома пионеров (рук. Д.Никифоров) в 1980-81 г. примерно до глубины 100 м. Затем были ещё несколько экспедиций, и только в 1990 г. Д.Никифоров и А.Рычагов достигли в Туристе глубины 200 м, и они же в 1991 г. сделали в пещере -260 м. В 1993 г. совместными усилиями английских спелеологов с Д.Проваловым и группы В.Рейснера пещера Крестик пройдена до сифона на глубине -440 м. Тогда же была найдена п. Белая Звёздочка - более верхний вход в систему, вследствие чего её глубина составила -450 м. Группа В.Киселева и А.Рычагова нашли 4 соединения Крестика с Туристом на разных глубинах.
В 1994 г. в системе Крестик-Турист работали группы В.Рейснера, А.Рычагова и А.Шелепина, и до глубины -420 м Ю.Косорукова. Пещера была пройдена до -633 м, и стала глубочайшей пещерой России (вспомним, что Ручейная-Заблудших с 1991 г. до 2000 г. имела глубину -540 м, а пещера Ростовская, о которой будет сказано ниже, глубину -550 м). Правда, этот рекорд глубины в Крестике-Туристе будет побит уже через 2 года в пещере Горло Барлога, до которой мы ещё не дошли.
В 1995-96 г. в пещерной системе Крестик-Турист работало много спелеологов, вследствие чего глубина системы составила -640 м, а суммарная длина её ходов порядка 16 км.
Система Крестик-Турист очень сложная и разветвлённая, имеет много направлений развития как в горизонтальной, так и в вертикальной проекциях. При этом она имеет много параллельных вертикальных ходов, которые имеют соединения между собой на различных уровнях. Общая сумма всех вертикальных колодцев и уступов системы составляет 4,7 км, что делает эту пещеру самой большой по этому параметру пещерой не только в России, но и чуть-ли не самой большой на территории бывшего СССР. Так что если кто-то задастся целью пройти эту пещеру полностью, побывав во всех её частях, то ему придётся пройти не только 16 км её горизонтальных ходов, но и 4,7 км вертикальных. Массив Фишт представляет собой своего рода известняковый сыр со множеством дырочек, прорезающих его как в вертикальных, так и в горизонтальных направлениях, и имеющих множество соединений между собой. Безусловно, при условии полного прохождения пещеры, Крестик-Турист является наиболее сложной из всех российских пещер.

С начала 90-х годов также стали исследоваться пещеры на плато гор Уруп и Загедан (Карачаево-Черкессия), где были обнаружены пещеры Ростовская и Горло Барлога.
В 1985 г. спелеологами г. Ростов-на-Дону (И.А.Зениной и О.А.Зениной) была открыта пещера Ростовская глубиной 550 м и протяжённостью 4950 м (глубина пещеры оспаривалась спелеологами СК "Перово" г.Москва, по измерениям которых она составила -540 м, длина также оспаривалась и по другим данным составляет 4650 м). На протяжении 15 лет пещера обследовалась кроме ростовцев спелеологами из Черкесска, Донецка, Москвы, Долгопрудного, Кишинёва. В результате было обнаружено соединение с Ростовской пещер Физтеховская и Одалиска, что не увеличило глубину системы, а только её протяжённость.
После 2008 г. на сайте СК "Барьер" Физтеха появилась информация, что в 2008 г. члены этого клуба раскопали на дне Ростовской глиняную пробку и прошли пещеру до сифона на глубине -600 м. Если это действительно так, то п. Ростовская с 2008 г. является третьей по глубине в России. Однако на большинстве сайтов эта информация не подтверждается, и глубина п. Ростовская указана как 550 м, и на некоторых сайтах даже 540 м. Причём информация на некоторых из этих сайтов обновлялась уже в 2022 г., поэтому нельзя говорить о том, что они содержат устаревшую информацию. Кроме того, подозрительно вскользь упомянуто об этом достижении. Увеличение глубины с 550 до 600 м - для российской пещеры это достижение весьма серьёзное. В таких случаях всегда описывается подробно, кто именно из участников экспедиции раскапывал глиняный занос на дне, кто именно дошёл до конечного сифона, кто делал топосъёмку и т.д. Как именно выглядела новая часть пещеры, как выглядел сифон и т.п. А на сайте СК "Барьер" только даётся следующая информация: "В результате работ по основному ходу в глубочайшей точке системы (-540 м) была преодолена заглиняная щель и совершено первопрохождение до глубины -600м (остановились перед сифоном)". Так просто о таких серьёзных вещах никогда не пишут. В другой своей краткой статье (в которой не сообщают ничего нового, а только прикладывают новый план пещеры) они пишут, что глубина пещеры -589 м при амплитуде -623 м, никак не объясняя, что они этим хотели сказать. По их же плану-разрезу пещеры видно, что никакие её ходы не поднимаются выше уровня основного входа, следовательно, амплитуда пещеры равняется её глубине. Так что сомнения навевает ещё и то, что данные в двух местах показания самих физтеховцев разнятся. В одном месте они указывают новую глубину пещеры -600 м, а в другом - 589 м, при этом никак ничего не объясняя. Вообще, конечно, с глубиной этой пещеры надо разбираться отдельно. Вполне возможно, что физтеховцы действительно прошли пещеру до -600 м или до -589 м, но недостаточно убедили в этом остальное спелеологическое сообщество, что не удивительно, судя по небрежности и краткости их информации.
В других источниках, кроме физтеховских, глубина пещеры Ростовская указана как -600 м ещё на сайтах спелеологов из Новочеркасска и Донецка.
Интересно, что ростовские спелеологи (Ростовский спелеоклуб "Абиссаль") на своём сайте так распределяют пещеры Загедана-Урупа по глубине:
- самая глубокая пещера России – «Горло Барлога» (-900 м, 3000 м);
- система Загеданская им. А.В.Алексеева (-570 м, 5500 м);
- система Ростовская-Физтеховская-Одалиска – (-550 м, 4650 м);
То есть даже ростовские спелеологи, которые должны гордиться открытой ими п. Ростовской и всячески её превозносить, даже они признают глубину Ростовской -550 м, а протяжённость её 4650 м (а не 4950 м, как физтеховцы), в то же время оценивая протяжённость системы им. Алексеева как 5500 м, то есть на 200 м больше, чем её намерили москвичи совместно с Олегом Цоем. Вообще говоря, ростовчане очень серьёзно относятся к этому району и совали там нос наверное чуть-ли не во все дыры.

В августе 1994 г. сборная команда спелеологов г. Ростов-на-Дону (рук. Яшкин В.В.), г. Черкесск (Липченко С.Ю., Пустоветов Г.А.), г.Донецк (Зубец В.И.) открыла пещеру Горло Барлога на Урупском плато, произвела её первопрохождение и топосъёмку до глубины -330 м.
В 1995 г. сборные команды из тех же городов прошли эту пещеру до -355 м с установкой ПБЛ.
В 1996 г. совместная экспедиция СК "Перово" г.Москва (рук. Белоусов С.И.), г. Ростов-на-Дону и г. Черкесск совершила первопрохождение пещеры до глубины -700 м, после чего она стала глубочайшей в России, обскакав систему крестик-Турист (-640 м).
В 1997 г. спелеологи СК "Перово" г.Москва, г.Обнинск, г.Черкесск и г.Донецк прошли пещеру до -720 м и сделали её топосъёмку.
В 1998 г. спелеологи СК "Перово" прошли пещеру до конечного сифона, глубину пещеры до которого тогда определили как -870 м.
В 2000 г. совместная группа г.Обнинск, г.Черкесск и г.Ивано-Франковск прошла пещеру до конца и сделала контрольный промер её глубины при помощи точных приборов, в результате чего точка конечного сифона определена как -839 м от входа в пещеру.
Август 2001 г. - совместная группа СК "Перово" Москва (рук. Кудеярова Н.Ю.), г.Обнинск (рук. Павлов Е.А.) и г. Ивано-Франковск (Тамбовцев А.В.) произвели поиск продолжения пещеры на глубине -711 м и на -678 м. В результате на -711 м обнаружен и пройден свободный меандр, который привёл к сифону на глубине -900 м. Таким образом, если большинство пещерных систем имеют несколько входов и одно дно, то Горло Барлога имеет один вход и два дна - на -839 м и на -900 м. Затем в пещере было совершено ещё несколько экспедиций с участием большого количества людей, в результате которых глубина пещеры не увеличилась, но протяжённость её ходов возросла и стала более 3000 м с перспективой дальнейшего увеличения, что, в принципе, для большой пещеры не так уж и много. Например, если брать пещеры России глубже 550 м, то на первом месте из них будет Крестик-Турист (более 16 км), затем идёт Ручейная-Заблудших (6400 м) и на третьем наша им. Алексеева (5500 м). Конечно, это не самые протяжённые пещеры России, но самые сложные по суммарному показателю "длина плюс глубина".



Открытие нашей группой в 1995 г. пещерной системы им. Алексеева и прохождение её в 1999 г. москвичами вместе с нашим Олегом Цоем до глубины -565 м перевело систему Ручейная-Заблудших с третьего на четвёртое место в России, пока она вновь не вернулась на третье место в 2002 г. после погружения Аксёновым в третий сифон на глубину 40 м. Но, как я уже сказал, подобное увеличение глубины пещеры, которое удалось совершить одному человеку, превосходящему по силам какого-либо другого спелеоподводника, очень спорно считать действительной глубиной пещеры. Это всё-равно что альпинисты, поднявшись на вершину горы, будут подпрыгивать и фиксировать верхнюю точку своего прыжка, и та точка, на которую удастся прыгнуть лучшему прыгуну, будет считаться новой вершиной горы.
Вообще, конечно, не суть, какая пещера глубже, а какая мельче. Награды за подобные рекорды не получают ни сами пещеры, ни люди, их проходящие.

[Дмитрий Львов Профиль]

Но вернёмся назад, в август 1985 года.
Шахту Заблудших решено было пройти тремя группами за четыре выхода, при этом одна наша группа должна была совершить два выхода. Причина этого была в том, что основное в прохождении большой пещеры - это донести необходимое снаряжение до нужного места (верёвки, тросы, карабины, шлямбурные крючья, телефонный провод), а затем навесить нужное снаряжение, при этом ничего не перепутав. Лишнее тащить с собой было очень тяжко, поэтому желательно, чтобы длины верёвок и тросов соответствовали глубинам колодцев, в которые они вешались.
Первой выходила наша группа, которую при первом выходе возглавлял Олег Цой. В неё входили также Вера Цой, Витя Скавинский, Володя Полубаров, Надя Моисеева, Андрей Куття из Оренбурга (у которого ещё было мало опыта) и ваш покорный слуга. Мы должны были навесить снаряжение до уровня -200 м - это было дно 40-метрового колодца. Сразу после колодца начинался полусифон, в котором нужно было ложиться в воду и ползти, но при этом голова оставалась над поверхностью воды. Этот полусифон можно было обойти сверху довольно сложным в гидрокостюме лазанием, после которого следовал колодец глубиной 10 м и далее Обвальный зал, с нагромождением каменных глыб. Здесь мы достигли глубины -210 м и вышли на поверхность.
Второй пошла оренбуржская группа: Дима Томин, Миша Хныкин, Галя Маковская, а также приехавший из Саратова брат Олега Дима Цой. Он приехал, чтобы повесить около пещеры Географическая памятную табличку о погибшем здесь в 1983 г. саратовском спелеологе Олеге Гасанове, и далее следовал с нами и оренбуржцами и на Алеке, и на Ачибахе. Таким образом, вторая саратовско-оренбуржская группа спустилась по оставленной нами навеске до -200 м и прошла далее до -320 м, навесив следующую часть пещеры, после чего они вышли наверх.
Третьей вышла группа в составе трёх человек: Олег Цой и два брата оренбуржца: Андрей и Алексей Кравцовы. Они должны были достичь сифона на глубине -470 м (тогда это место было дном пещеры). При этом им оставалось провесить пещеру всего с -320 до -470 м, а затем на обратном пути снимать всю навеску и вынимать её вплоть до -200 м.
Через определённое время после выхода третьей группы на поверхность должна была выйти повторно наша первая группа, в том же первоначальном составе, разумеется, уже без Олега Цоя. За время, прошедшее после нашего первого выхода, мы должны были успеть поесть, поспать и снова поесть - за это время вторая группа уже совершила своё прохождение, а третья группа должна была спуститься почти до дна пещеры. Время суток - в смысле днём это было или ночью - при этом не учитывалось, поскольку, например, один выход нашей группы составлял 15 часов (как первый, так и второй), выход второй группы составлял более 20 часов и выход третьей группы до дна составлял я не помню сколько, но гораздо больше суток. Скорее всего порядка 36 часов, без продолжительного отдыха и подземного лагеря.
Мы должны были выйти после того, как группа Олега дойдёт до дна, и Олег в это время должен был позвонить на поверхность и сказать: "Выходите!". Мы ведь тянули телефон на случай паводка почти до дна пещеры. И вот после этого мы должны были выйти и встретиться с ними у полусифона на глубине -200 м. В этом месте они должны были передать нам снаряжение, которое тащили до этого уровня, и затем выходить на поверхность с минимумом снаряжения. При этом мы не должны были туда приходить намного раньше них, чтобы там не замёрзнуть, их ожидая, но и не должны были приходить позже, чтобы они не мёрзли. Также нам не хорошо было встречаться с ними раньше этого места, чтобы не мешать друг другу на навеске. Смысл был в том, что мы встречались в зале на -200, потом они выходили наверх, вытаскивая с собой часть снаряжения, а мы в это время кипятили чай, пили и отдыхали. Потом мы выносили оставшуюся часть их снаряжения и выходили наверх, заодно снимая и вытаскивая за собой вообще всю навеску.
Таким образом получалось, что наша группа выходила в пещеру два раза по маршруту 2Б к.с., сначала навешивая снаряжение до -200 м, а потом его снимая, группа оренбуржцев плюс Дима Цой выходили один раз по маршруту 3А к.с., только с навеской снаряжения до -320 м, и Олег Цой с братьями Кравцовыми доходили до дна пещеры на -470 м (4А к.с.), с частичной навеской пещеры и частичной съёмкой навески.
Кроме верёвки и троса на каждый колодец мы вешали ещё телефонный провод. Вообще мы его тянули от лагеря по всей пещере, может быть не до самого дна - этот момент я не помню. Вообще тянуть в пещере провод было самым сложным делом, поскольку его нужно было пускать так, чтобы его никто не задел и не оборвал. В верхней части колодцев провод закреплялся по возможности как можно дальше от троса и верёвки, чтобы его не зацепили при спуске. Приходилось даже где-то совершать лазание по стенам над колодцем, что было не безопасно.
У непосвящённого человека логично возникнет вопрос - а для чего вообще нам нужен был провод? Как говорил Олег Цой: самое страшное, что может произойти в пещере - это когда ты вдруг услышишь шум приближающегося поезда. И это не шутка. Приближающийся нарастающий гул заставляет спелеологов панически бросаться на стены и карабкаться вверх кто насколько сможет. Причина шума простая - это паводок. Когда на поверхности идёт сильный дождь, то расход воды в пещере увеличивается в десятки и сотни раз. Там, где была лёгкая капель, с потолка хлещут ручьи, а бывшие ручьи превращаются в бурные реки, нередко заполняющие всё пространство хода до потолка. Бешеный поток смывает всё на своём пути, уносит попавшихся ему людей, швыряет их об камни и сбрасывает в колодцы. Там, где потолок недостаточно высокий, вода заполняет всё пространство до самого верха.
Чтобы избежать паводка, некоторые спелеологи ходят в большие дыры зимой, в результате получая тяжёлую заброску по снегу. Хотя зима - тоже не панацея, если вдруг наступит сильная оттепель. Лучший способ избежать паводка - это телефонная связь с поверхностью. В больших пещерах обычно бывают высокие места - это либо восходящие сухие ходы, либо просто ходы с высоким потолком, к которому можно подняться по стенам. Особенно хороши для этого меандровые ходы, в которых стены обычно расположены близко друг к другу, и в распоре между ними можно подняться высоко. Самое главное - это в начале паводка оказаться именно в таком месте. С этой целью по всей пещере, обычно немного не доходя до конца, протягивается телефонный провод. Группа, находящаяся под землёй, в определённое время, обычно через равные промежутки времени, выходит на связь с поверхностью. Если с поверхности говорят, что небо ясное, то группа продолжает выход по первоначальному плану. Если на небе появились облака - то связь с поверхностью сильно учащается. Если же на поверхности начинается дождь, либо видны признаки скорого его начала, то группа оставляет первоначальный маршрут и спешно продвигается в то место, где паводок можно избежать. Поэтому обрыв телефонного провода может быть весьма чреват последствиями.
Таким образом мы протянули провод до -210 м, до Обвального зала, а группа оренбуржцев протянула его до -300. В целом их выход прошёл нормально, кроме одного случая. Дело в том, что у них в группе была девушка Галка Маковская, и был Миша Хныкин - очень добрый и стеснительный парень. А надо сказать, что сходить в пещере по нужде, когда ты в гидрокостюме - это целая история. У гидрокостюма рубашка со штанами скручивается в единое целое, затем на место скрутки одевается резиновый широкий пояс, и затем сверху комбинезон. Обратный процесс тоже сложный - нужно снять комбинезон, потом резиновое кольцо, потом размотать рубашку со штанами и т.д. Короче говоря, в неудобном месте надо было делать неудобные дела рядом с Галей – всё равно кругом вода журчит. Одним журчанием больше, одним меньше - какая разница? Но Миша был скромный парень и полез по меандру куда-то вверх, чтобы сделать все дела в распоре между стен на высоте, наверное, метров десять. В результате он упал, сильно ушиб ногу и руку, но к счастью ничего не сломал.

Шахта Заблудших до -210 м (до которого её прошли большинство участников)

Что касается нас, вкратце опишу здесь второй наш выход, который был идентичен первому, с разницей только в том, что в первом мы вешали навеску, а теперь её снимали. Как я уже говорил, мы ждали звонка Олега почти со дна пещеры, и он должен был скомандовать нам: "Выходите!". Мы ждали, но звонок никак не раздавался. Тут к нам подходит Миша Хныкин и достаёт из кармана телефонный аппарат: "Ребята, а куда его девать?". Это был тот самый телефон, с которого нам должен был позвонить Олег. Мише нужно было передать его Олегу при их встрече в глубине пещеры, когда группа оренбуржцев шла наверх, а группа Олега спускалась вниз. Но Миша забыл отдать аппарат Олегу, а Олег забыл его спросить. Получается, что они напрасно тянули телефонный провод до глубины 320 м, так как связи с поверхностью у них всё равно не было. В результате мы напрасно ждали звонка Цоя, и решили выходить без звонка.
Спустившись в глубокую воронку по верёвочным перилам, склоны которой были поросшими всякой растительностью, мы подошли к относительно небольшому отверстию в нижней части стенки воронки, из которого веяло зловещим холодом и сыростью.
Пещера сразу началась колодцем 10 м. По этому колодцу мы попали в небольшой зал, в правой стороне которого открывался ход. Немного пройдя по ходу, мы подошли к следующему колодцу, который довольно широкими уступами разбивался на примерно пять колодцев глубиной от 4 до 10 м. В колодце присутствовала сильная капель, без гидрокостюмов мы бы уже здесь промокли. В очередном небольшом зале виднелся узкий лаз с левой стороны, который затем расширялся и переходил в уступ 3-4 м, преодолевающийся в распоре.
К слову, распор - это такой вид лазания по вертикальным ходам пещер, когда передвигаешься, упираясь какими-то частями тела в противоположные стены. При этом существует два вида распора - либо распираешься ногами и руками в противоположные стены (когда для рук слишком широко, то только ногами), либо упираешься спиной в одну стену, а ногами в противоположную. Второй способ проще для передвижения, но рискованней - если ход снизу резко расширится, то распор не сработает и не успеешь моргнуть глазом, как упорхнёшь вниз. Если же распираешься и руками, и ногами, то работает правило трёх или как-минимум двух точек, т.е. даже если ноги сорвутся, то руки всё равно удержат.
После уступа в распоре ход приводил к колодцу 20 м. Здесь уже было набито несколько шлямбурных крючьев, но мы вбили ещё и свой, чтобы, как говорит Олег, "жизнь мёдом не казалась". Нужно же где-то учиться их вбивать?
Спустившись в колодец, увидели металлическую табличку "Здесь погиб спелеолог Потехин", прибитую к стене такими же шлямбурными крючьями. Здесь сразу же начинался следующий колодец 10 м. Вообще пещера Заблудших показалась мне не интересной из-за того, что колодцы следовали один за другим. С точки зрения спортивного набора глубины такая пещера больше ценится, кроме того по колодцам легче перемещать грузы, чем по горизонтальным ходам. Но всё равно, когда идут одни вертикалки без горизонталок, это тоже выматывает.
К тому же пещера была какая-то однотонная светло-серая, хотя я других на тот момент почти что не видел, но я видел их на фотографиях и они мне казались красочнее. Особенно, если они были освещены разноцветными фонарями, а не моим налобником, тусклый свет которого едва бил на два-три метра.
На дне колодца 10 м была глубокая лужа и сильная капель. Здесь было важно уверенно приземлиться в луже на ноги, а не распластаться в ней как мешок с г... . Хотя мы и были в гидрокостюмах, но вода могла затечь в каску, а в каске было самое ценное - пакетик с сигаретами и спичками, а у некурящих с конфетами. Далее по щели мы опустились на 4-5 м в уже знакомом нам распоре, и снова оказались в глубокой луже. Самое интересное, когда видишь лужу сверху и ещё не знаешь, что это лужа, то думаешь, что тебе снизу светит твой товарищ. Осторожно спускаешься, чтобы не уронить ему на голову камень, и только в конце понимаешь, что видел лишь отражение своего собственного фонаря.









___________________________Виктор Скавинский покоряет шахту Заблудших

Далее ход продолжается в виде узкой щели, в самом начале которой вбиты крючья. В эти крючья нужно обязательно встегнуть перила, а если они уже встёгнуты - самому к ним пристегнуться. После этого можно смело идти по ходу вперёд. Далее 3-4 м протискиваешься по узкой щели, которая неожиданно разверзается и ты бы улетел в колодец, если бы не был пристёгнут к перилам. Пройдя в распоре, удаётся встать на заклиненную в верхней части колодца глыбу и, стоя на ней, перестегнуться на спуск. Колодец глубиной 33 м резко расширяется, подобно бутылке, в горлышко которой ты проник. Он почти до дна отрицательный, хотя можно на высоте 5-6 м от дна закачнуться на небольшой уступ и посидеть на нём, правда, не знаю зачем. Например, если верёвки до дна не хватит, то можно закачнуться маятником на этот уступ и дальше спуститься лазанием. Правда, обратно из колодца уже не выйдешь, если нет второй навески. В этом колодце где-то есть соединение с пещерой Ручейная. Со дна колодца уходит вертикальный шкуродёр. Сначала протискиваешься в распоре по более широкому его месту в середине, затем спускаешься на его дно, представляющее собой серию небольших уступов, по которым течёт ручей. После стен разрушенных храмов в селе Воскресеновка и Покровского Собора на ул. Чкалова, лазание по этим уступам кажется мёдом. Весело спрыгиваешь с уступа на уступ, плюхаешься в ручей, и в конце концов едва не улетаешь в отрицательный колодец глубиной 40 м. В описании пещеры всегда указывается, что вход в колодец неожидан, поскольку бывали случаи улёта спелеологов в такие колодцы, например, в пещере Осенней на том же хребте Алек.
Над колодцем проходим в распоре несколько метров с перилами, далее видим в левой стене крючья, на которых висит навеска (нами же сделанная ранее). Если делать навеску в самом начале колодца, то придётся спускаться под водопадом, поэтому она делается над серединой колодца. Колодец разверзается подобно бутылочному горлу, и далее всю дорогу спускаешься далеко от его стен, до которых слабый свет наших налобников почти не добивает.
На дне колодца идёт дождь с невидимого потолка. Внизу слева небольшой лаз в луже - полусифон, уходящий под стену. Мы достали примус из мешка, набрали воду из лужи и стали кипятить чей. Неожиданно послышались потусторонние голоса, и мы решили, что нас глючит от переохлаждения. Олег говорил, что такие случаи бывают. Тут из полусифона появилась голова Олега в каске, так что к слуховым галлюцинациям добавились ещё и зрительные. На самом деле из полусифона действительно вылез Олег, возвращающийся со дна пещеры. Следом за ним вылезли и братья Кравцовы.
Мы помогли им протащить мешки с верёвками и катушки с проводом через полусифон. Вскоре вся компания собралась на дне 40-метрового колодца и стала травить байки. У всех было хорошее настроение - как-никак друзья встретились в не совсем обычных условиях. Ничто беды не предвещало.





____________________________Полусифон на дне 40 м колодца




_______________________Олег Цой, Лёша Кравцов, Витя Скавинский на дне 40 м колодца





______________________Андрей Куття, Володя Полубаров, Витя Скавинский там же.






________________________Андрей Куття и Андрей Кравцов там же


Пришло время третьей группе выходить наверх. Первым стал выходить Лёша Кравцов. Он выглядел более уставшим, чем другие. Это не удивительно - Лёшка был всего на год старше меня, ему было тогда 20 лет, и вряд ли он ещё имел опыт прохождения пещер такой глубины и сложности, как в этот раз. Хотя я точно не знаю. Старший брат настаивал, чтобы Лёшка пошёл с ними до дна, а Олег, видимо, не сильно сопротивлялся, ведь тащить вдвоём с Андреем большую кучу снаряжения было бы тяжело.
Лёшка пристегнулся самохватами к тросу, страховочным самохватом к верёвке, и пошёл вверх. Он уже поднялся почти до верха колодца и, судя по отсутствию вибрации троса, остановился на месте. Олег с Андреем стали ему кричать, типа, в чём дело? Лёшка в ответ прокричал, кажется: "Самохват сломался!" Что именно у него там случилось, трудно было установить. Расстояние между нами было около 40 м, и рядом шумел поток воды. По всему дну колодца шёл дождь сверху, и Лёшкин голос заглушался стуком множества капель. Затем донёсся Лёшкин крик: "Камень!" Так положено кричать, когда что-то падает сверху, всё равно что. Прежде чем мы успели среагировать, рядом с нами что-то стукнулось о камни и всё пространство колодца наполнилось звоном разлетающегося железа. Это был Лёшкин самохват, точнее говоря, скоба и стержень от него. Кулачок не мог упасть, он был привязан к ноге Лёшки. Нам повезло, что никому не прилетело по голове. Неизвестно, выдержала бы каска куски железа, пролетевшие почти 40 м?
Скорее всего произошло следующее. У Лёшки по какой-то причине заклинил самохват. Такое чаще всего бывает, если в него попадает комбинезон - это когда комбез слишком большой, висит складками, либо когда комбез драный и в лохмотьях. В принципе, самохват может заклинить и от попавшей в него глины. Лёшка попытался его освободить и совсем развалил. Возможно, до этого тросик самохвата, скрепляющий все его части, был перетёрт в шкуродёрах.
После этого Лёшке осталось только одно - перестегнуться с подъёма по тросу на спуск по верёвке, и спуститься обратно. Он так и решил сделать. В качестве спускового устройства у него была шайба - мы все тогда спускались на шайбах. Каталок и решёток в то время ещё не было, были только шайбы и рогатки. Чем были хороши рогатки - на них можно было зависнуть неподвижно, намотав верёвку на рожки, и очень легко было сбросить её с рожек и дальше плавно спускаться вниз, регулируя рукой угол верёвки. Но у рогатки был тот недостаток, что она крутила верёвку, и после спуска на рогатке вся верёвка была в барашках. Во время спуска на рогатке человек крутился, верёвка перекручивалась с тросом, и потом спускаться или подниматься следующему было крайне тяжело. А через шайбу верёвка шла прямо, без перекруток, и не портилась. Но у шайбы был большой недостаток - чтобы зависнуть на верёвке, нужно было обмотать её вокруг ноги, ведь рожек для обмотки на шайбе не было. Потом, скинув верёвку с ноги, можно было спускаться, регулируя рукой угол спуска. Если опустить руку вниз - скорость была медленной, а при подъёме руки вверх и уменьшении угла перегиба верёвки скорость естественно убыстрялась. Самое главное было держать рукой верёвку и не упустить её.
Итак, Лёшка пристегнулся к верёвке через шайбу и теперь ему нужно было отстегнуть ножной самохват от троса, чтобы затем спускаться вниз. Для этого нужно было сначала хорошо зависнуть на верёвке, чтобы снять нагрузку с самохвата. Лёшка почему-то не доверился намотке верёвки на ногу, и крикнул Андрею: "Натяни верёвку!" Тот натянул, и Лёшка был надёжно зафиксирован в одной точке. Потом он отстегнул самохват и был готов к спуску. Мы услышали его далёкий голос: "Отпускай верёвку!". Андрей отпустил, и вдруг до нас донёсся пронзительный Лёшкин крик: "Не сра-зу!" Причём голос шёл по нарастающей, то есть если звук "НЕ" был где-то ещё далеко вверху, а звук "ЗУ" послышался уже почти над нами. Андрей и Олег буквально прыгнули на верёвку и чуть-ли не повисли на ней. И тут мы увидели Лёшку, который висел буквально в 7-8 метрах у нас над головами, хотя ещё несколько секунд назад был где-то очень высоко. Он висел и подскакивал на верёвке, как на резинке. Мужики ослабили верёвку и Лёшка потихоньку съехал вниз. После этого он лёг на мешки с верёвками и долго на них лежал.




__________________На фото: Лёша Кравцов отходит после происшествия в 40-м колодце

Таким образом Лёшка совершил как-минимум две ошибки. Во-первых, он отстегнул страховочный самохват от верёвки, но не перестегнул его на трос. Если бы самохват был на тросу, то Лёшка мог бы на нём повиснуть. Вероятно, он перед этим намучился с ножными самохватами, вися под холодным дождём, у него не гнулись от холода пальцы, и он поленился пристёгивать страховочный. Также он мог специально его не пристегнуть, боясь на нём повиснуть, ведь потом с него трудно было бы сняться. Пришлось бы пристёгивать ножной самохват к тросу , и это было геморройно. Скорее всего, Лёшка просто не мог думать в тот момент логично.
Второй его ошибкой было то, что он крикнул: "Отпускай верёвку!", перед этим как-следует не зафиксировав её в ладони. Хотя сам он говорил, что кричал: "Ослабь верёвку!" Но снизу нам было слышно как "Отпускай!" После ослабления верёвки сила тяжести рванула его вниз и он потерял верёвку из руки, а потом на скорости не мог её схватить. Возможно, у него руки от холода плохо работали. В результате он пролетел больше 20 м почти в свободном падении. Если бы колодец был не 40 метров, а 20 - Андрей с Олегом могли бы не успеть схватить верёвку, и Лёшка мог бы и сам нахлобучиться, и их нахлобучить.
После этого Лёшке выдали новый самохват, а Олег пошёл выходить из колодца.





___________________На фото: Олег Цой пошёл на выход из 40 м колодца.


Потом мы долго выходили наверх. Если вниз мы спустились за 3-4 часа, то выход наверх составил более 10 часов. Мы вытаскивали верёвки и троса из колодцев, бухтовали их, снимали телефонный провод и наматывали на катушку, вынимали карабины из крючьев и т.д.





___________________Витя Скавинский преодолевает шахту Заблудших

Налобник у меня то и дело почти переставал светить, так что видимость была довольно условная. Стоило ударить рукой по блоку с батарейками, как он светил лучше. Я тогда думал, что где-то в блоке произошёл обрыв провода, и ударом я налаживаю контакт. На самом деле батарейки просто сели, а от удара и встряхивания напряжение в них немного повышалось. Потом, в других походах, я уже просёк это дело.
Наконец мы вышли на поверхность. На нас дохнуло тёплым воздухом твёрдой земли и запахом листьев. Можно сказать - мы почувствовали запах свободы и безопасности. Нельзя сказать, что сразу стало светлее, поскольку мы вышли среди ночи.
Вышедшие на поверхность намного раньше нас Надя Моисеева и Вера Цой, а также Галка Маковская и другие наши оренбуржские друзья помогли нам раздеться, бережно усадили на бревно и сразу накормили.




На фото: оренбуржская спелеологиня Галя Маковская. Несмотря на внешнюю хрупкость, чувствовала себя в сложных пещерах как рыба в воде. У нас же были свои знатные спелеологини, о которых я немало расскажу позже.




__________________На фото: Миша Хныкин. Очень добрый и скромный парень.





__________________На фото: Лёша Кравцов. Не менее добрый и не менее скромный парень.

Последние две фотографии были сняты не на Алеке, а спустя несколько дней на Ачибахе, в балагане у Андрея Вятчина. Что такое Ачибах и что такое балаган Вятчина - об этом будет в следующей главе.
Спустившись с Алека, мы перебросились из Хосты в Адлер, где должны были денёк отдохнуть на море, перед заброской на Ачибах. Около вокзала мы сразу набрали пепси-колы, потом сидели где-то с ней и балдели. Дима Томин, открывая бутылку ножом, случайно порезал палец. Мужики обычно не обращают на такие вещи внимание, но это увидела Галка Маковская и сразу стала хлопотать: достала из аптечки йод, обработала Диме ранку и забинтовала палец. Затем она хотела убрать йод и бинт в аптечку, но Миша Хныкин остановил её руку и говорит: "Не убирай!"
- Почему? - спросила Галя.
- Потому что я сейчас тоже буду открывать бутылку!
Так оно и получилось - открывая бутылку, он проткнул себе ножом палец, точно так же, как и Дима Томин.

[Дмитрий Львов Профиль]

ГЛАВА 7.

Сентябрь 1985.
Экспедиция на карстовое плато горы Ачибах (Западный Кавказ, Абхазия).


"- Не плюй в колодец, там может быть руководитель!" (Н. Моисеева)

"- Плюй в колодец, авось там руководитель!" (О. Цой)

"- Не стой под струёй! Особенно, если ты на дне колодца и не знаешь, кто стоит наверху." (Д. Львов)

"- Лучше всегда быть сверху, чем снизу!" (В. Полубаров)

(Из фольклора пензенских спелеологов)


После сброски с Алека мы перебрались на пляж в Адлере. Здесь нам предстояло прожить сутки или двое - точно не помню. В те времена не было никаких проблем ночевать на пляже. Законом это не возбранялось. Хотя конкретно в Адлере палатки на берегу возможно и не приветствовались, но здесь они были и не нужны. Вдоль пляжа шёл бетонный парапет высотой 2-2,5 м, и в нём сбоку была ниша, типа как полка в шкафу. Смысл этой ниши я так и не понял (вероятно для увеличения жёсткости конструкции при минимальном расходе материала), но нам она была очень кстати. Днём мы в неё складывали рюкзаки, а ночью расстилали в ней спальники и спокойно спали под шум прибоя. Как-то начался дождь (не помню, в том году это было или в другом) и, поскольку ветер дул со стороны моря, дождь немного захлёстывал в нишу. Но у нас с собой были куски полиэтилена. Мы их свешивали с верха парапета, прижимая их там камнями, которыми был усыпан весь пляж, и полиэтиленовая плёнка закрывала всю нишу. Так что раньше на пляже можно было жить вполне себе неплохо, и абсолютно бесплатно. Неудобством было только то, что кто-то должен был сторожить вещи, поэтому в столовую мы ходили по очереди.
Пока мы грели животы на жёстких камнях адлерского пляжа, из Пензы приехали Таня Гусева и Лариса Савельева, а из Саратова Лёша Алексеев и высокая девушка по имени Ульяна с длинной густой косой. Позже, через пару лет, её коса попадёт в спусковое устройство во время спуска в пещеру Монастырь Чокрак в Крыму, и Ульяне, зависшей в колодце, придётся её отрезать, чтобы освободиться от верёвки, переходя на трос. После извлечения отрезанного куска косы из спусковушки, Ульяна подвесила его на какой-то камень в пещере. Коса потом долго оставалась там висеть, и спелеологи, проходя мимо этого места, понимали, что здесь "нашла коса на камень". Но это произойдёт позже, а в сентябре 85 г. на Ачибахе Ульяна успешно протирала своей косой испачканные глиной стены колодцев.
Лёшка Алексеев был лучшим другом Олега по Саратовской спелеосекции - худой невысокий парень, чуть выше меня, обычно серьёзный и молчаливый, немного небрежный и всегда взъерошенный, как и подобает истинному поэту (Алексей сочинял стихи и песни, у меня даже есть небольшая книжка его стихов). Но после фронтовой дозы спирта Алексей оживлялся и сразу становился душой компании, особенно если гитара попадала под его горячую руку.
Наши Лариса Савельева (тёмненькая) и Таня Гусева (светленькая) были две подружки, которые до Ачибаха были с нами в Баскунчакской. Лариса играла на гитаре и пела, ходила в клуб авторской песни "Менестрель", то есть занималась этим серьёзно, а Таня просто пела, разумеется, в промежутках между другими делами. Таким образом мы повалили на Ачибах весьма внушительной толпой, учитывая, что с нами были все, кто до этого был на Алеке, то есть из Саратова ещё и Дима Цой, плюс оренбуржцы. Правда, ехали мы разными группами по отдельности, поскольку ни в какой туристический автобус такая компания не вошла бы (мы ведь не снимали автобус, а садились на хвоста, зачастую сидя на рюкзаках в проходе).

Маршрут заброски был таков: мы доезжали до станции Бзыбь, там ловили попутный туристический автобус до озера Рицы, и потом уже шли пешком вдоль озера, длина которого 2,5 км, и затем ещё километров пять по этому же шоссе вверх в гору, пока нам не попался указатель "47 км". Это было расстояние скорее всего от поворота на Рицу с сочинской трассы. После этого мы свернули с трассы на тропу вправо (на юго-восток) и отсюда начинался очень крутой подъём вдоль ручья в гору.
Во время заброски на Ачибах мы то скучивались большой толпой, то расходились по отдельности, поскольку темпы движения у всех были разные. Самое главное было, чтобы никто не отстал и не потерялся, а в остальном каждый шёл в своём темпе. Мы с Володей Полубаровым где-то по пути подловили Диму Томина из Оренбурга и в основном шли втроём, поскольку мы совпали с ним по взглядам, интересам, физическим силам, и главное - все трое курили. Мы все одинаково чувствовали, когда надо остановиться на перекур и в какой момент нужно вставать и идти дальше. Когда внутренние часы всех членов группы совпадают, то никто не испытывает дискомфорта.
Поскольку мы на ходу разговаривали, то идти было легче и усталость не так чувствовалась. Человек особенно устаёт тогда, когда думает, что он устал, и внутренне переживает весь дискомфорт, а если мысли человека отвлечены на посторонние интересные темы, то время пролетает быстро и усталость не чувствуется. Я тогда понял, что усталость, как и боль, зависит в основном от того, насколько человек сам себе её накручивает. Бывает, например, зубная боль такая сильная, что хочется выть и прыгать на стену, но стоит только отвлечься на интересную тему, как боли уже и не замечаешь. После завершения интересной темы боль опять возвращается. Поэтому во время трудной заброски в гору важно иметь интересных собеседников, и станок весом 40 кг за спиной уже не ощущаешь. Кажется, Надя Моисеева тоже шла вместе с нами.




__________________________Олег Цой во время заброски на Ачибах





_____________________Дима Львов и Дима Томин идут на Ачибах


Ещё от озера Рицы за нами увязалась собака. Может быть её кто-то по глупости накормил, не помню, но она шла за нами неотступно всю дорогу, и когда мы свернули на крутой подъём в гору, то она также поднималась вместе с нами. Мы даже позже назвали её Подъёмом, но, правда, вовсе не за подъём в гору. Тропа шла вдоль ручья, который начинался под самым перевалом хребта Багри-Яшта - отрога горы Анчха, пересекал альпийский луг и далее стремительно спускался по лесистой местности, среди нагромождений каменных глыб. Окружающая природа представляла собой в основном ели и пихты, временами сменяющиеся на буки и клёны, растущие среди скал и каменистых оползней, с выходами глины между них. Подниматься вверх было трудно не только из-за крутизны склона, но и из-за множества камней под ногами.
47-й километр находился на высоте 1000 м н.у.м., а за полдня нам нужно было дойти до перевала, который был расположен на 2000 м н.у.м. Таким образом, за полдня нам нужно было преодолеть 1000 м по высоте, не считая того, что мы набрали уже более 50 метров высоты от озера Рица. Ближе к вечеру стали попадаться поляны с высокой травянистой растительностью. Теперь деревья шли не сплошняком, а с большими зазорами, и затем мы вышли на пастбищные луга с более низкой травой. В течение часа или двух мы пересекли эти луга и
наконец взошли на перевал Анчха хребта Багри-Яшта. Нашему взору предстала залитая лучами заходящего солнца гора Ачибах.


Фото горы Ачибах с сайта Pikabu.ru. Фото сделано с южного склона хребта Багри-Яшта, предгория горы Анчха.

Ачибах - это двуглавая гора с вершинами 2232 и 2377 м н.у.м., причём эти вершины достаточно покатые и пологие, в отличие от нижней части склонов горы. По сути гору Ачибах, вместе с соседними вершинами Анчха и Анчхо, можно считать средней соединительной частью Гагрского хребта на западе с Бзыбским хребтом на востоке, но отрезанной от обоих этих хребтов глубоким каньоном реки Юпшара на Западе (которая вытекает из озера Рица) и не менее глубоким каньоном реки Бзыбь на востоке. Ниже вершин Ачибаха залегает большое
карстовое плато (известняковое по геологическому составу), представляющее собой большие альпийские луга с невысокой травянистой растительностью. Склоны этого плато не столь крутые, однако со всех четырех сторон плато практически неприступно из-за очень крутых склонов нижней части горы Ачибах, густо поросших лесом и непроходимыми зарослями рододендронов. На плато можно подняться только в двух местах: либо с юго-востока через так называемую Грушевую поляну, из ущелья реки Бзыбь, либо с северо-востока по перемычке между двух ущелий: с запада это ущелье реки Рихва, текущей на запад и впадающей в реку Юпшара, а с востока это река Пшица, уходящая на юго-восток и впадающая в Бзыбь. Эта перемычка представляет собой бугорчатое наклонное с боков плато под названием Урочище Нишца, на котором пастухи тогда пасли коров.





_______________Фото на перевал Анчха, снятое с северного склона г. Ачибах. 1985 г.






Фото снято почти с того же места, немного ниже по склону. Использовано (дорисовано) фото Дмитрия Славина с сайта livejournal.com, 2012 г.


Маршрут идёт с перевала Анчха через урочище Нишца (в правой части фотографии) по склону хребта выше уровня леса. Между лесной частью хребта Багри-Яшта, расположенной по всей длине фото, и горой Ачибах, проходит глубокое ущелье ручья Рихва. Урочище Нишца - единственное место, через которое с хребта Багри-Яшта можно перейти на Ачибах.
На фотографии 2012 г. видно, что ущелье слева от урочища Нишца покрыто лесом, а на фото 1985 г. оно выглядит совершенно голым, травянистым. Приятно сознавать, что уже большой лес вырос со времён нашей молодости, а мы всё живы! )





___Фото Ачибаха с северо-востока, с перевала Анчхо-2. Использовано (дорисовано) фото автора под логином Alter с форума http://www.abhazia.com, 2015 г.



На карте видно маршрут нашей заброски от 47 км Рицинской дороге по ручью вверх, затем место нашей ночёвки на перевале Анчха и затем более-менее полого можно пройти только по рыжей пунктирной линии, хотя она здесь показана условно. Кто ж помнит через столько лет, как она шла?


Вот ещё одна карта горы Ачибах, на которой видна её привязка к Бзыбскому и Гагрскому хребтам. В северной части карты рыжим пунктиром выделен маршрут нашей заброски на Ачибах, от 47 км до перевала Анчха и далее через урочище Нишца. Эта заброска удобна тем, что до озера Рица всегда можно доехать экскурсионным автобусом. Можно забрасываться на Ачибах с юга с 19-го километра Бзыбской дороги
(на карте это точка 30.08), если до этого места на чём-то добраться. Никакой транспорт здесь не ходит, кроме лесовозов, которые сейчас уже вряд ли здесь ездят, поскольку вырубку лесов запретили.



Нижняя часть горы густо покрыта лесом, в основном пихтами и елями, также встречаются клёны и буки. Природа Ачибаха сильно отличается от природы Алека. Верхняя часть горы от уровня 2000 м н.у.м. является альпийской луговой зоной и имеет площадь 2-3 кв. км.
Практически вся альпийская зона и верхняя часть лесной является типичной для Западного Кавказа карстовой зоной, имеющей своеобразный рельеф - карровые поля (выходы известняка в виде гребней и рёбер, между которых либо глина, либо пустоты, в большинстве своём круглый год забитые снегом), всевозможные известняковые глыбы и скалы, карстовые воронки и иногда даже целые каньоны, чаще всего с ледником на дне. Мощность пластов известняка на Ачибахе оценивается почти в 2000 м - то есть почти такой глубины здесь теоретически могут образовываться пещеры. Однако глубочайшей шахтой Ачибаха на момент 1985 г. была пещера Вивосапе глубиной всего 159 м. Второй по глубине на 1985 г. была п. Чкаловская (-145 м), которая была открыта и пройдена в 1984 г. оренбуржцами. Вроде бы Валерий Чкалов был родом из Оренбурга, поэтому они её так назвали. Третьей по глубине тогда была Широкая (-133 м), а затем шла Гасанова (-132), открытая и пройденная в 1984 г. саратовцами и названная так в честь погибшего в 1983 г. саратовского спелеолога Олега Гасанова. Затем идёт пещера Снегопадная (-120 м) и так далее, всего на 1985 г. на Ачибахе было известно более 100 пещер, из которых абсолютное большинство имели глубину менее 100 м.
Пещеры Ачибаха в принципе однотипные, но делятся на два типа. Те, которые находятся в альпийской части горы и многие из тех, которые находятся в верхней части лесной зоны, почти все они представляют собой сплошные отвесы со снежными пробками (Вивосапе, Чкаловская, Снегопадная, Гасанова, Морозко, Дивайс, Призовая, Леандр, Горгона и другие). Как правило верхняя часть снежных пробок находится в 5-20 м ниже начала входного колодца, а толщина их часто доходит до 20 м, но бывает и гораздо больше. Например, в Вивосапе основная снежная пробка начинается на глубине -120 м и доходит до самого дна пещеры на -159 м.


Вход в шахту Чкаловская. Фото Дмитрия Славина, с сайта livejournal.com, 2012 г.

Все эти снежные пробки проходятся по щелям между стеной пещеры и этой самой пробкой, хотя в большинстве пещер они вообще не проходятся. Также на Ачибахе встречаются пещеры другого типа, которые также начинаются вертикально, но снег и лёд в них отсутствуют. Находятся они в большинстве своём в лесной части Ачибаха. Так, например, в Хейции (на 1985 г. имеющей 109 м), Memento more (в 1985 называлась Грот с Ветром), Двойняшке (на 1985 г. -92 м) и многих других. В них нет снега, но на некоторой глубине бывает сильная капель и даже появляются ручьи. В некоторых из этих пещер есть сталактиты и сталагмиты (Хейция, Memento more, Призовая).

Переночевав на перевале Анчха (удобное для лагеря место, поскольку здесь есть небольшие горизонтальные участки и не слишком далеко ходить за водой), мы встали поутру и обнаружили, что ночью выпало немного снега. Ачибах напротив нас заметно побелел в своей верхней луговой части. Мы смотали спальники и палатки, и пошли дальше, навстречу нелёгкой судьбе. Траверсируя хребет Багри-Яшта по склону (траверсировать - идти по склону хребта почти без набора или снижения высоты) и понемногу спускаясь вниз, мы дошли до урочища Нишца (как его называл Олег - Ницше, по фамилии знаменитого сумасшедшего философа), после чего спуск прекратился, и вскоре мы уже шли вверх по склону Ачибаха.



__________________Витя Скавинский во время заброски на Ачибах.

Сначала мы утопали в папоротниках высотой в человеческий рост, затем вышли на альпийский луг, где самой высокой растительностью были рододендроны. Их было море, иногда ноги путались в них, как в сетях, и мы чуть не падали фейсом об скалы. Повсюду были карры, выходы известняка в виде глыб, скал или "забетонированных" площадок. Под конец мы вышли в балку, идущую по направлению к седловине между двух вершин Ачибаха, и у меня возникло подозрение, что подниматься придётся до самой вершины. Но вскоре мы увидели так называемый "балаган Вятчина". Это был своего рода шатёр, построенный из принесённых за километры отсюда длинных палок и накрытый прорезиненным материалом. Посередине шатра сверху свисали стальные цепь и трос, на которые вешались котелки, каны и чёрный обгоревший чайник, под которыми разжигали костёр из рододендрона.




__На фото: балаган Вятчина, отчасти перекрытый палаткой то ли оренбуржцев, то ли волгоградцев.


Около балагана ходил высокий, почти двухметровый мужчина с нечёсаной рыжей бородой - это и был Андрей Вятчин. Рядом в балагане сидели и пили чай из местной растительности два волгоградца, которые уже месяц здесь искали и проходили пещеры. Я был много наслышан о Вятчине от Олега, поэтому представлял себе его как грозного и вечно всем недовольного человека. Например, Олег рассказывал, что Вятчин сильно ругается на тех, кто моет после еды посуду. Он говорит: "Всё, что остаётся в миске - это масло, а всё, что остаётся в кружке - это сахар, поэтому мыть посуду глупо и преступно!" Такое отношение к мытью посуду легко понять, если пару дней пожить на Ачибахе. Воды там на поверхности нет в принципе, поэтому воду получают из льда, но и лёд добыть тоже не совсем просто. Приходится спускаться в какой-нибудь провал или входной колодец пещеры, рубить лёд топором, складывать его в мешок, потом поднимать из колодца этот мешок на верёвке. Затем мешок несёшь в лагерь на станке, рискуя отморозить почки, поскольку лёд давит на спину, при этом вся спина и штаны сзади ещё и промокают от ледяной воды. Но этого ещё мало, поскольку лёд нужно превратить в горячую воду, а дров для костра здесь нет. Приходится за полкилометра ходить за рододендроном, рубить его, а потом тащить на станке в гору, расходуя при этом последние силы, оставшиеся после прохождения пещер. Спустя пару дней нам с Володей Полубаровым придётся заниматься этим очень плотно и подолгу, поэтому вовсе не Вятчин, а мы будем яростно материться на любителей мыть после еды посуду.
Вятчин же оказался вовсе не грозным и вечно недовольным, как его представлял Олег, а довольно весёлым и общительным человеком, любящим пошутить, потравить анекдоты. Правда, к своему авторитету на Ачибахе он относился болезненно и не терпел особой спелеологической самодеятельности в этом районе.
Чтобы вы поняли, кто такой Андрей Вятчин и что делали на Ачибахе многие группы спелеологов, опишу краткую историю исследований здешних пещер. Просто если не понять сам принцип исследований пещер на Ачибахе, то будет не понятен смысл наших действий, о которых я буду писать ещё не раз в других главах.
Спелеологические исследования массива Ачибах начались в 1970-х годах Сочинской (Адлерской) спелеосекцией на верхнем плато (1971-77 гг.) и Воронежской спелеосекцией на нижнем юго-западном участке (на нижнем плато). Сочинскими экспедициями 1976 г. открыта и пройдена шахта Вивосапе (рук.А.Фокин и А.Плоткин), глубиной по их данным –170 м., в дальнейшем глубина шахты была уточнена в экспедиции “Рица-84” – 159 м. Крупнейшей пещерой, исследованной Воронежской спелеосекцией в этот период, является п.Воронежская (-128 м). Всего в этот период на массиве открыто около 40 пещер. В 1982 году воронежцы на верхнем плато открыли пещеру Двойняшку глубиной -92 м, которую мы позже немного углубили. В это же время новосибирцы открыли и прошли с десяток пещер глубиной менее 100 м.
С 1981 года на Ачибахе начаты ежегодные спелеологические экспедиции “Рица”. Экспедиции “Рица” проводились ежегодно с 1981 по 1988г., как правило, в период с июля по сентябрь и включали в разные годы от двух до тридцати участников – спелеологов разных городов СССР (Москвы, Оренбурга, Саратова, Пензы, Саранска, Волгограда, Гомеля, Горького). Общее руководство на месте работ и координацию деятельности отдельных команд в рамках совместной экспедиции “Рица” осуществлял А.В.Вятчин (Москва, Саранск, Горький).
Почему один человек представляет собой сразу три города - это говорит о величии Андрея Владимировича. Дело в том, что он учился в Москве в МГУ и тогда же активно начал проходить и находить пещеры. Потом он окончил университет и переехал в Саранск, где опять же попал в МГУ, на этот раз преподавателем математики, но только уже не в московский МГУ, а в мордовский. Когда мы с ним познакомились в 1985 г., он тогда жил в Саранске, был женат и ещё не помышлял о разводе, но почему-то упоминал свою жену словами "моя первая жена". Семейная его позиция была странная: например, он считал, что женщине на кухне не место. Более того, позже выяснится, что женщине скорее всего не место не только на кухне, но и вообще в квартире её мужа - по мнению Андрея семейная жизнь не обязывает мужа и жену находиться каждый день совместно в одной квартире. Спустя год или два Андрей всё-же разведётся со своей первой женой (видимо потому, что она будет прорываться на кухню и что-то там готовить), и, вероятно, оставив ей квартиру в Саранске, переедет в г. Павлово Горьковской области. Поэтому когда говорят, что большинство пещер на Ачибахе были открыты спелеологами Москвы, Саранска и Горького, то нужно понимать, что здесь под тремя городами подразумевается один-единственный человек - Андрей Вятчин.
Каким-то образом он сумел буквально захватить весь карстовый массив Ачибаха в свои руки. Видимо, в конце 70-х и начале 80-х он тщательно весь его изучил, прошёл там десятки пещер и наметил ещё многие для прохождения, но по тем или иным причинам их не прошёл. И вот начиная с 1981 г. на Ачибахе начались экспедиции под названием "Рица" - "Рица-81", "Рица-82" и т.д. В этих экспедициях принимали участие обычно спелеологи Волгограда и Оренбурга, затем из Саратова, некоторые немногие из Москвы, и общую координацию действий всех групп осуществлял Андрей Вятчин. Не то, чтобы он всем давал указания, что им проходить, а что не проходить, но он показывал входные колодцы в пока ещё никем не пройденные пещеры, а также показывал, в каком месте пещеры ещё никто не искал, а в каких местах уже всё давно облазили. Другими словами, он упрощал задачу всех участников "Рицы" по нахождению и прохождению ими пещер. Андрею Вятчину в этом была выгода в том, что он собирал информацию о всех окружающих дырах буквально по "горячим следам" после их открытия и прохождения, при этом сам он в них почти не лазил. Если какая-то пещера оказывалась большой, более 100 м глубиной, то Вятчин начинал её плотно исследовать, в надежде, что она окажется ещё гораздо глубже.
Как преподаватель Андрей имел два месяца отпуска, в которые и находился на Ачибахе, зачастую в полном одиночестве. Кроме того, он иногда умудрялся сходить в какие-нибудь пещеры весной или осенью. Наличие Вятчина в летнее время на Ачибахе сильно облегчало задачу спелеологам других городов найти и пройти какую-то известную пещеру, либо найти неизвестную. Гора Ачибах вся насквозь пронизана тысячами отверстий, как сыр в мышеловке, большинство этих отверстий забито льдом или глиной, и потому они не проходимы, и спелеолог, впервые сюда попавший и ничего здесь не знающий, просто потратит время впустую на попытки пройти бесполезные отверстия.
Экспедициями “Рица-81-88” открыто и исследовано на Ачибахе более 114 пещер. Кроме этого проведена полная карстологическая съемка поверхности верхнего плато, большой цикл разнообразных опытов и исследований.
В 1985 г. на Ачибах попала наша пензенская спелеосекция, о чём я сейчас и пишу в этой главе, которой теперь будет суждено ходить сюда вплоть до 1991 г. включительно, причём с 1989 по 1991 г. сюда будем ходить только мы, а после 1991 сюда не будет ходить уже никто. Разве что некоторые группы почти случайно будут сюда забредать время от времени, проходить некоторые пещеры, но ничего серьёзного нового здесь уже не найдут. Как говорит пословица: после нас может быть только потоп!
Я чувствую, что первые главы моего настоящего произведения, которое вы имеете несчастье лицезреть, идут довольно нудно, поскольку мне приходится объяснять: что такое Ачибах, что такое Алек, кто такой Вятчин, что такое шкуродёры, карры и карст, и много других новых для кого-то терминов. Я сам когда читаю отчёты спелеологов о пройденных пещерах, то иногда у меня пропадает всякое желание впредь туда ходить. Но по мере погружения в глубины пензенской спелеологии, выискивая там нерастаявшие крохи воспоминаний, погребённые под завалами забвения, то постепенно понимаешь, что не зря были стоптаны подошвы десятков вибрамов и съедены сотни килограммов макарон с тушёнкой, приготовленных в высоких канах на потрескивающих кострах и гудящих примусах в наших бесчисленных экспедициях.
Сразу приходится пояснять новые термины, только что здесь упомянутые.
Вибрамы - туристские ботинки, они же "виброходы". Названы так вероятно за извилистые протекторы на подошве. Многие туристские песни заканчиваются словами: "вибрамом по рогам к-а-а-а-к д-а-а-а-м!!!"
Каны - высокие котелки плоской формы, как правило снаружи покрытые толстым слоем сажи, а внутри стенки испачканы подгоревшей кашей и макаронами. Плоская форма позволяет подвесить сразу 2-3 кана над небольшим костром. При этом хорошо, если в группе налажена "канализация" - по определению Надежды Моисеевой "канализация" представляет собой процесс вылизывания канов - так вот эта "канализация" позволяет содержать в чистоте хотя бы внутренние поверхности канов.
Каналья - человек, что-то наливающий в кан или выливающий из него.
Канолейка - женщина-каналья.
Канопля - остатки недоеденной еды в кане, которые выбрасываются на траву или на камни рядом с лагерем туристов.
Подсесть на каноплю - когда кто-то подскользнётся на "канопле" или просто не заметит её, и садится на неё задом.
Канистра - ёмкость для воды или для бензина, по форме напоминающая кан, но имеющая горло с резьбой и завинчивающейся крышкой.
Кандом - использование кана при выемке из пещеры мелких животных, как правило упавших во входной колодец и оставшихся в живых, либо при нахождении в пещере биологами ракообразных существ, которые выносятся на поверхность в канах с водой для дальнейшего изучения.
Каникулы - какой-либо поход, в котором еду приготовляют в канах.
Но вернёмся в наши каникулы к балагану Вятчина, в котором дымились ветки рододендрона и варилась еда в канах. Андрей объяснял Олегу суть положения вещей на Ачибахе, из которых интересным было то, что он только что открыл пещеру Хейция и они с волгоградцами сразу же прошли её до -96 м, причём пещера закончилась узостью, которую можно было раздолбить (вскоре они её раздолбят и пройдут пещеру в этом году до -109 м). Пещера получила название в честь пастуха по фамилии Хейция, который пас коров в урочище Нишца. Вообще там жили всё лето и пасли коров два пастуха - Хейция и Гарабет, мы их там встречали из года в год, и пили у них айран (это что-то типа простокваши, которая готовится из свежего горячего молока буквально на глазах, в течении минуты). То ли Хейция налил Вятчину айрана больше, чем Гарабет, то ли его имя больше понравилась Андрею, история умалчивает, но вскоре на Ачибахе появилась пещера под названием Хейция.
Другой вариант - Вятчин так назвал пещеру в знак благодарности пастуху за то, что оставлял у него на хранение на месяц или на год верёвку и другое снаряжение.
После еды мы с Володей Полубаровым решили совершить восхождение на Ачибах. Время в первый день на это ещё было, а начиная со следующего дня его бы уже не было. Мы стали подниматься по склону вверх, и за нами увязалась собака, которая шла с нами от озера Рица. До этого ночью выпал снег и во время восхождения создавалось такое впечатление, что мы восходим на реальную вершину, хотя высота Ачибаха всего 2377 м. На следующий день этот снег уже растаял. Во время восхождения постоянно набегали облака, так что окружающие горы видны были не настолько хорошо, как нам хотелось.
Вскоре мы втроём, вместе с собакой, оказались на вершине, на которой стояла металлическая конструкция - триангуляжка, которая служит для геодезических измерений. Это какой-то аналог пикета, которые мы делаем в пещерах во время топосъёмки. Мы с Володей посетовали, что кто-то занёс сюда такую тяжелую конструкцию, а мы оказались не такие уж баатыры, раз пришли сюда с пустыми руками и ничего не принесли с собой. При следующем восхождении мы планировали снять железную цепь с балагана Вятчина и повесить её на триангуляжке, но следующего раза уже не было. Тем временем наша собака, точнее говоря, пёс (это был пёс, имеющий сразу два имени - Подъём и Отбой) задрал лапку и пометил триангуляжку. Мы с Володей решили, что просто обязаны также пометить вершину Ачибаха, чтобы в дальнейшем все пещеры здесь были наши. Так сказать - застолбить это место.




______________________На фото: мы с Подъёмом на вершине Ачибаха.




_________Вид на Володю с большой вершины Ачибаха. На заднем плане - малая вершина.



______Фотография того же самого места с той же точки, сделанная Дмитрием Славиным в 2012 г., с сайта livejournal.com.

Теперь по поводу двух кличек пса. Как-то утром Олег вылез из палатки и стал кричать на весь лагерь: "Подъём, подъём!" Это было холодное утро, выпал снег, а народ пригрелся в тёплых спальниках и никто не хотел вылезать из палатки. Олег с полчаса безуспешно кричал про подъём, а потом начал откровенно ругаться. Позже ему объяснили, что все в тот момент думали, что он дал псу кличку Подъём и просто зовёт собаку. В другой раз мы засиделись у костра до полуночи, ржали и пели песни под гитару. Олег ушёл спать, но никак не мог уснуть под наш гомон. Несколько раз он кричал "Отбой!", но народ и не думал расходиться. На следующее утро он прокричал "Подъём!", но никто не вставал. Когда люди всё-же встали, то начали объяснять обиженному Олегу: "Вчера ночью ты звал собаку по кличке Отбой, а теперь ты зовёшь её Подъёмом! Откуда мы знали, что ты это нам кричал?"
Позже Подъём-Отбой получил ещё пару кличек, но он был добродушный и отзывался на любую. В конце-концов он вместе с нами вернулся на озеро Рица, где его дух бродит по сей день на даче Сталина.

На следующий день после нашего восхождения на Ачибах началась собственно та жизнь, ради которой мы сюда пришли.
Мы в первые дни ходили в какие-то пещеры, я уже не помню в какие, только помню, что часть нашей группы ходила в Гасанова. Мы с Верой и саратовцами в этот день были в какой-то другой пещере, я забыл, в какой именно ( саратовцы меня взяли с собой на всякий случай - вдруг пещера закончится узостью, в которую другие не пролезут ), а Олег, Надя, Полубаров и другие проходили Гасанова.
Шахта Гасанова имеет протяженность 300 м и глубину 132 м. Расположена она в центральной части северного склона г.Ачибах, в альпийской зоне. Высота верхнего входа над уровнем моря 2118 м, а нижнего примерно 2110 м. Она имеет два входа, разделенных 5-ти метровой перемычкой с поверхности до глубины 10 м. Входные отверстия (22x5 и 5x2 м) – колодцы, перекрытые одним снежником, обычно с уровня -10 м под большим входом и -20 м под малым, хотя в разные годы и в разное время года этот уровень меняется. Под малым (нижним) входом видна щель между снегом и стеной. История первопрохождения этой щели интересна, я её расскажу чуть ниже. В этой щели начинается отвесный колодец, верхние 10 м которого проходятся по щели между снегом и стеной, далее вдоль стены огромной трещины, простирающейся от верхнего края снежника. Поскольку уровень снежной пробки каждый год меняется, то, соответственно, меняется и глубина колодца, поскольку он условно начинается от верхнего края этой пробки. Так, в 1984 г отвес составлял -74 м от края пробки и –96 м от нижнего входа.
На отметке –70 м в 4-5 м от линии спуска начинается мощная глыбово-глиняная пробка, перегораживающая трещину и образующая просторную площадку 4x6 м. Эта пробка висит в центральной части генеральной трещины и образует “штаны” – отвесы в 30 и 50 м со своих противоположных краёв до донной галереи пещеры. Названа при первопрохождении “Инниной Пробкой”, а почему - я расскажу чуть ниже.
Продолжая спуск по основному колодцу на отметке –96 м достигается верхняя точка дна пещеры – Донной Галереи. Ширина Галереи - от 2 до 5 м. Пол – каменистая (местами – крупно глыбовая) осыпь, ниспадающая с небольшими изгибами под углом 30-40 градусов, имеющая уступы по 1,5 и 2 м. Протяженность галереи около 60 м. Заканчивается галерея каменным мешком в месте упора осыпи в стену шахты. Здесь отметка –132 м ( 2 метра глубины – искусственно разобраны в завале ).
Пещера была открыта в 1981 г. в экспедиции “Рица-81”. Снежно-ледовую пробку пытались пробить в течение трёх лет, но безуспешно.
Наконец в 1984 г. на Ачибах приехала саратовская группа под руководством Белоновича и Олега Цоя - последний в то время уже жил в Пензе.
Дима Цой ( старший брат Олега ) и Инна Сорокина были посланы в Гасанова на расширение щели между снегом и стеной, и - о, чудо! - им удалось расширить эту щель до проходимых размеров! После этого между ними состоялся примерно такой разговор.
- Ура! - воскликнула Инна, - Теперь мы совершим первопрохождение! А пещера наверняка большая, судя по ширине этого колодца!
- Кто это мы? - возразил Дима, - Это Олег с Белоновичем совершат первопрохождение! А нас, в лучшем случае, пустят в пещеру последними, если вообще пустят!
Дима Цой, несмотря на то, что был старше Олега, в секцию пришёл позже, поскольку два года был в армии, когда Олег уже ходил по пещерам. К тому же у него не было тех руководящих способностей и той мощной энергетики, которые были у Олега. Он был не настолько авантюрен, как Инна, но очень прагматичен и сразу понял, кто пойдёт в пещеру первым и кто последним, или вообще не пойдёт.
- Тогда давай пойдём первыми мы! - сразу нашлась Инна.
- Как мы сможем? Мой брат этот шанс не упустит!
- Там мы им ничего не скажем! Сейчас потихоньку придём в лагерь, потихоньку возьмём верёвку, трос и прочее снаряжение. Потихоньку уйдём и пройдём эту пещеру!
Так они и сделали. На их счастье почти все спелеологи были в пещерах и в лагере почти никого не было. Они взяли по взяли по большой, как они посчитали, бухте верёвки и троса, и другое необходимое снаряжение. В это время в лагере был саратовский спелеолог Шпаковский ( имени его не знаю, поскольку все его обычно звали Шпаком ). Он понял замыслы Димы и Инны и напросился к ним третьим, без снаряжения, просто постоять у входа в пещеру и первым узнать, что там скрывается в её глубине.
Они спустились во входной колодец пещеры на снежную пробку. Не знаю, вбили ли они шлямбурные крючья или крючья уже были вбиты для навески, с которой расширяли проход между снегом и стеной. Повесили трос и верёвку. На верёвке, как положено, завязали узел метра на полтора выше её нижнего конца, чтобы спускающийся не улетел в пропасть, если вдруг верёвка закончится раньше, чем колодец.
Инна стала спускаться первой. Как они и ожидали, верёвки не хватило, и Иннина спусковушка врезалась в узел. Инна зависла над пропастью, которая и не собиралась заканчиваться так скоро. Дна даже не было видно. Как выяснилось позже, до дна оставалось ещё 30 м.
Тогда Инна попыталась встегнуть самохваты в трос, чтобы по нему выйти наверх, но не тут-то было. Перед отъездом она отдавала самохваты своему брату, чтобы он припаял к ним стальные тросики ( эти тросики служат для фиксации оси самохвата, которая скрепляет кулачок с обоймой ). Брат припаял тросики, но зачем-то запаял их вторые концы, пропущенные в отверстия на оси самохвата, в результате чего самохваты раскрыть было невозможно. Инна не догадалась их проверить до похода и даже до спуска в колодец. Она прокричала Димке о возникшей проблеме. Поскольку верёвка и трос плотно прижимались к снежной пробке, Димка не мог по ним передать Инне свои самохваты. Нужно было спускаться самому, а для этого ему нужны были ещё одна верёвка и ещё одна пара самохватов. У Шпака этого не было, и Дима побежал в лагерь. Там он взял необходимое снаряжение, но кто-то из спелеологов заметил его действия и направление, в котором он убежал.
Пока Инна его ждала, она устала висеть в пустоте в отрицательном колодце, но заметила метрах в четырёх от себя мощную глыбовую пробку, перекрывающую колодец. Отталкиваясь ногой от стены, до которой с большим трудом доставала, она сумела раскачаться и маятником выйти на эту пробку, после чего отстегнулась от верёвки и ожидала Диму в относительно удобном положении.
Спустя некоторое время Димка прибежал, навесил вторую верёвку и при этом сказал Шпаку, что этой верёвки до дна колодца точно не хватит, но до Инны её должно хватить, поскольку вторая бухта по длине равна первой. После этого он спустился вниз, увидел Инну на глыбовой пробке, раскачался и тоже вышел на пробку. Концы верёвки и троса они там закрепили, но не в натяг, а с провисом, лишь бы только их не упустить. После этого Димка стал помогать Инне надевать новые самохваты.
Тем временем в лагерь вернулся Олег с группой. Он поинтересовался, где Дима, Инна и Шпаковский. Ему рассказали, что Дима прибегал в лагерь очень взбудораженный, схватил верёвку и самохваты, и показали направление, в котором он убежал. Олег догадался, что он побежал к той пещере, в которой они сегодня должны были раскопать снежную пробку, и вышел с товарищами в том направлении.
Около пещеры был только Шпаковский. Он объяснил Олегу, что у Инны не хватило верёвки до дна пещеры, самохваты оказались нерабочими, и Инна не могла ни вниз спуститься, ни вверх подняться. Тогда Дима навесил вторую верёвку и при этом сказал, что её до дна пещеры точно не хватит, но до Инны должно хватить. После этого он спустился вниз, и вот уже давно их не слышно.
- Ничего себе! - взволнованно воскликнул Олег, - Значит, они сейчас оба висят на навеске!
Он приподнял верёвку, но она была пустая. Тогда он приподнял вторую верёвку - и она была пустая! Сердце бешено заколотилось, но оставалась ещё надежда на трос. Но, увы, и трос был пустой! Олег почувствовал, как седеют некоторые волосы на его голове.
В результате Диму с Инной до дна так и не пустили, как они и предполагали с самого начала.
После прохождения пещера была названа в честь саратовского спелеолога Олега Гасанова, погибшего в экспедиции на Алек в 1983 г. ( он пытался срубить топором сухое дерево, дерево сотрясалось от ударов, и в это время от него отвалилась большая ветка или часть ствола ).
Глыбовая пробка в пещере получила название "Иннина пробка", а Инна Сорокина вошла в историю спелеотуризма как создательница в нём нового направления - спелеоавантюризм.

Лёша Алексеев в шахте Гасанова


Когда наши проходили Гасанова, то тоже были близко к ЧП. Как-никак колодец 96 м, если провешивать его от входа сквозь снежную пробку, а опыта у наших было маловато. Надя Моисеева рассказывала, как примерно на середине колодца у неё грудная обвязка почти растегнулась и держалась на честном слове на последних сантиметрах ремня, вылезшего из пряжки. В результате отбрасывало назад очень сильно и выходить приходилось в полугоризонтальном положении, подтягиваясь по тросу руками, чтобы как-то выпрямиться. Под нагрузкой затянуть ремень обвязки было невозможно, поэтому Надежда полколодца выходить со страхом, что обвязка вот-вот расстегнётся.

После шахты Гасанова наша группа ещё куда-то ходила. Тогда я ещё дневник не вёл и потому уже я не вспомню, в какие конкретно мы ходили пещеры.
Больше запомнились не сами пещеры, а путь к ним и от них до лагеря. Иногда мы карабкались по таким крутым склонам, где одних ног было недостаточно, и приходилось активно цепляться руками за каменные выступы и особенно за свисающие стебли рододендронов. Учитывая, что за спиной был рюкзак со снаряжением, лазание по рододендронам иногда было не простым. Помнится, я карабкаюсь на уступ и думаю: "Что я делаю? Рододендроны - это не верёвки, они ведь могут и оборваться!" Но здесь большое значение имеет чуйка, интуиция. Нужно почувствовать золотую середину между осторожностью и бесшабашностью, и следовать этой середине. С одной стороны, излишне смелые и бесшабашные люди забывают про осторожность и потому попадают в неприятности. С другой стороны, особо осторожные и боязливые люди притягивают к себе неприятности, как клейкая лента притягивает мух. Есть такое наблюдение - с человеком случается то, чего он боится. Это не объяснимо логикой, но это так на самом деле. Конечно, осторожные люди не согласятся и приведут тысячи доводов в своё оправдание, потому что они следуют логике. Их нельзя переубедить, но что точно можно сказать - осторожные и боязливые люди не могут жить легко и радостно в любой жизненной ситуации. Их всегда что-то напрягает.







_______________________На склонах Ачибаха.



Вскоре нас с Полубаровым прозвали "гераклами", но вовсе не за атлетические достижения, которых у нас не было. Если вы помните подвиги Геракла, то вспомните, как он сражался с многоголовой Гидрой (по разным версиям мифа у неё было от 7 до 100 голов), поотрубал ей все головы и в конце-концов искромсал её всю на куски. Вот так и мы с Володей искромсали в хлам свои гидры (так спелеологи называют гидрокостюмы). То ли это произошло ещё в шахте Заблудших, то ли уже на Ачибахе - не помню, возможно, частично там, частично здесь. Увидев наши гидры, Олег стал ругаться: "В порванной гидре никто в пещеру не пойдёт!" Да нам и самим не больно хотелось, поскольку в пещерах Ачибаха всё время приходилось сначала продираться между льдом и стеной, а потом спускаться под этим самым льдом, где на голову лил ручей. В рваных гидрах и одежда была мокрой, и за ночь не просыхала. Некоторые её сушили над костром в Вятчинском балагане, но это был тоже плохой выход, поскольку грязь с одежды сыпалась в каны с едой, либо нам на головы.
Но хороший выход быстро нашёлся.
Олег сказал: "Раз уж вы такие Гераклы и победили свои гидры, то теперь победите и Горгону!" На самом деле Горгону победил не Геракл, а Персей, но это уже не имело значения. Как мы помним, Горгона превращала в камень всех, посмотревших ей в глаза, поэтому Персей смотрел не ей в глаза, а в её отражение в медном щите, когда отрубал ей головы. Нас же с Володей ожидала другая Горгона, которую мы вскоре стали называть Гангреной.
Горгона - это была пещера, расположенная совсем близко от нашего лагеря. Рядом с ней зубьями торчали множество камней, некоторые из которых и впрямь были похожи на людей, посмотревших на Горгону и превратившихся в камни. Вход в Горгону начинался колодцем в виде извилистой трещины размером грубо говоря 15 х 6 м, который с глубины 8 м и ниже был перекрыт снегом и льдом. В щель у стены с правой стороны (если смотреть в колодец с того места, где проще всего в него спуститься) кому-то уже удалось опуститься до глубины -35 м в снежноледовый зал Медуза, названный так за то, что посередине его высилась ледяная колонна в форме медузы. Этот зал был буквально выдут (от слова "дуть") внутри льда воздухом, сквозящим из щели между снежной пробкой и стеной. Ниже зала эта щель была столь узкой, что пройти её не представлялось возможным, а если прорубаться - непонятно было, в каком именно месте рубиться. Каменный пол уходил под лёд во всех направлениях, и везде были узкие щели, из которых дул ветер. По этому ветру угадывался большой объём пещеры, но непонятно было направление её продолжения.
Из щелей дуло со всех сторон, но никакой приоритетной щели при этом не было.
Тогда Олег придумал другой вариант преодоления снежной пробки. Если спуститься во входной колодец Горгоны на снежник, а затем идти не вправо к спуску в зал Медуза, а левее и к противоположной стене колодца, то там под стену уходит щель шириной около 20 см, из которой также дует ветер. Спуск вниз по этой щели выглядел стабильно узким, но у Олега родилась идея протопить этот ход горячей водой. Мы сначала возразили, что дескать это называется: "пороть горячку", но Олег объяснил, что подо льдом может скрываться большая пещера. Он рассказал: "Когда нашли пещеру Снежную на Бзыбском хребте, её огромный колодец был также перекрыт снежно-ледовой пробкой, которую затем раздолбили, прошли, и теперь Снежная стала одной из глубочайших пещер в мире - 1370 м". ( Сейчас она уже имеет глубину -1760 м ).
На следующий день все наши ушли на прохождение пещер, а мы с Володей Полубаровым приступили к борьбе с глубочайшей шахтой Горгона. Принцип на первый взгляд был простой - нагревать воду в канах на костре до кипения и выливать в ледовую щель под стеной. Но всё было не так уж просто. Сначала один человек спускался по верёвке 8 м до ледника, рубил лёд топором и складывал его куски в прорезиненный мешок, потом привязывал мешок к верёвке, выходил по этой верёвке на самохватах, а затем вытягивал и мешок со льдом. Если наверху в это время находился второй человек, то принцип упрощался. Сначала второй человек вытаскивал наверх мешок, затем бросал верёвку обратно, и первый выходил лазанием по стене с верхней страховкой, что было быстрее, чем на самохватах. Но не всегда второй человек был наверху, поскольку в его обязанности входило таскать рододендрон для костра. За рододендроном мы ходили примерно за полкилометра вниз по склону, рубили его при помощи мачете, которое взяли у Вятчина, потом грузили на станок, привязывали экспандерами и несли к Горгоне. Тогда я впервые в жизни увидел мачете - это был своего рода большой тесак из твёрдой стали, остро заточенный с одной стороны, а с другой имеющий зубья, как у пилы.
Пока один человек ходил за рододендроном, второй в это время поддерживал костёр, растапливал лёд в канах, и в момент закипания воды снимал кан, спускал его в Горгону, затем сам спускался и выливал воду в нужное отверстие. Постепенно мы приноровились к этому колодцу и вверх проходили его по стене без страховки. Процесс растапливания льда происходил не быстро, но когда последний кусочек льда в котле превращался в воду, дальше она быстро нагревалась и вскоре закипала.
На второй день пришёл оренбуржец Дима Томин, залёг на ледник с топором и прорубил отверстие под стеной до проходимых размеров. Потом он по верёвке спустился в это отверстие метра на три наверное, выбрался обратно и сказал нам, что воду нужно лить на пару метров правее, чем мы лили, поскольку наиболее широкий проход вниз находится там. Следующий день мы лили воду уже туда.
Вечером из пещер приходили девчонки и требовали у нас горячую воду на всякое там своё мытьё, чем доводили нас порой до скандала. Теперь мы с Володей были хозяевами воды на Ачибахе, и нас называли уже не Гераклами, а Водолеями. Или, как я уже говорил раньше, канальями.





__________________________На фото: Таня Гусева на просторах Ачибаха.





________________________Спереди Таня Гусева, вдалеке маячит Володя Полубаров.



Лёд в прорезиненном мешке таял на солнце, вода наливалась в каны, рододендрон и можжевельник трещали в огне, мы загорали на солнышке - такой спелеотуризм нам был по душе. Но потом пришёл Олег и сказал, что хватит лить воду, и пора уже проходить. Он спустился в эту щель на 20 м, потом вылез и сказал, что щель дальше непроходимая, снежная пробка продолжается вниз, и что мы слишком мало вылили туда кипятка. Хотя если так подумать - 20 метров - это высота 7 этажа, и на такую высоту щель всё-таки удалось протопить. После Цоя в дырку слазил Витя Скавинский, достиг того же места и вышел обратно, также повторяя, что мы слишком мало вылили кипятка. В ответ на это Володя поморщился: "Блин, ещё один умник нашёлся! Спускайся обратно, и тогда мы выльем туда ещё пару канов!".
Таким образом в новом месте не удалось преодолеть снежную пробку и достичь той глубины -35 м, которая была достигнута в первом месте, где зал Медуза. После этого Горгона стала представлять собой в плане штаны, с одной штаниной глубиной -35 м, и второй штаниной глубиной -28 м, с учётом входного колодца.

План и вертикальный разрез пещеры Горгона.


В это время оренбуржцы тоже даром время не теряли. Рыжие братья Кравцовы аналогичным образом прошли другую пещеру со льдом и дали ей название Леандр по первым слогам своих имён (Лёша и Андрей). Они опустились в щель между снегом и стеной на какую-то небольшую глубину, вылезли и сказали, что щель хорошо продолжается, но они туда больше не полезут. Разумеется, после шахты Чкаловской -145 м, которую они нашли и прошли годом ранее, Леандр казался детским лепетом. Кроме того, кажется, они нашли и прошли её уже в последний день своего пребывания на Ачибахе. Я не помню причину, но почему-то Олег целый год после этого надеялся, что он сможет пройти эту пещеру гораздо глубже рыжих братьев.

Оставался последние два дня нашей экспедиции, и Олегу нужно было какое-то ощутимое первопрохождение, чтобы не уезжать отсюда с чувством неудовлетворённости своей прожитой жизнью. Ещё было несколько перспектив (колодцев со снегом, либо узких щелей с ветром), и нужно было угадать, на какую из них в последние дни бросить все силы.
Мы с Володей вновь стали рододендронщиками и водолеями в новой пещере по склону ниже лагеря.
Пещера представляла собой колодец, похожий на Горгону, но поменьше размером входного отверстия (7 х 4 м), перекрытый снежной пробкой, начиная с глубины 8 м от начала колодца (так же, как это было в Горгоне). Между льдом и стеной была щель, которая первые 10-12 м идёт вертикально, а затем уходит наклонно под углом 45 градусов за счёт постепенного расширения колодца. Но это было открыто уже потом, а поначалу это был просто колодец, перекрытый немного наклонной снежной пробкой, по которой было страшно ходить с каном кипятка - не только потому, что в случае падения можно было скатиться в пропасть, а больше потому, что реально было опрокинуть на себя кипяток.
Мы с Володей и Витей Скавинским жгли мощный костёр, языки пламени со всех сторон лизали каны, а Олег с оренбуржцами в это время по очереди рубили проход топором, что делать в узкой щели было крайне неудобно. Кто был из оренбуржцев, я конкретно не вспомню. Кажется, Дима Томин, может быть кто-то из Кравцовых. Они все ходили здесь туда-сюда и раздавали советы, поэтому я уже не скажу, кто из них рубился, а кто нет. К 85-му году все нормальные открытые пещеры на Ачибахе были уже пройдены (на самом деле не все, как выяснится позже), поэтому оставались такие, в которых нужно было рубиться и долбиться.
Периодически ребята вылезали наверх, чтобы сменить друг друга, и если вода в канах в это время закипала, то Володя опускал сверху мне или Вите под ноги на снег горячий кан, произнося при этом: "Сделай ему "Остынь!" После этого мы опрокидывали кипяток в ледяную щель. Иногда, обдав нас горячим паром, кан улетал в щель вслед за своим потоком кипятка, но быстро застревал и достать его было несложно, тем более, что кан привязывался за ручку верёвкой, с помощью которой его опускали в колодец и доставали. Чаще всего мы ставили кан на лёд, пинали его ногой с диким криком "Остынь!", после чего он ехал по льду и опрокидывался куда надо.
Дело шло гораздо быстрее, чем в Горгоне. Если Горгона была выше лагеря по склону, воды нигде близко не было и рододендроны были далеко, то новая шахта была гораздо ниже лагеря, на границе леса (2035 м н.у.м.), рододендроны росли близко, а ещё ниже по склону был родник. Правда, набирать из него воду было затруднительно, но всё-же это была вода, а не лёд, что значительно ускоряло процесс. Кроме того, к нам в помощь добавился Виктор, который за один раз тащил столько рододендрона, что издалека это выглядело, как-будто на нас со стороны леса надвигается какое-то очумелое дерево.
Во второй половине дня мы лить воду уже перестали, поскольку Олег с оренбуржцами по очереди уходили на большую глубину и стучали там топором, подолгу не выходя наверх. Щель пошла наклонно и горячая вода сверху уже не могла попасть туда, куда надо.
Вечером ледяная пробка была наконец пробита на глубину 46 м, и пещера получила предварительное название Q-46 ( тогда все пещеры на Ачибахе, пройденные в экспедициях "Рица", назывались буквой Q с указанием их глубины, например, Чкаловская - Q-145, Гасанова - Q-132, и т.д. Это обозначение несмываемой краской рисовалось около входа в пещеру ).
После наклонного спуска по льду колодец опять стал вертикальным, и между заклиненных в щели обледеневших глыб удалось спуститься на 15 – 17 м на глубину -46 м. В этом месте щель вниз сильно сузилась. Оренбуржцы решили, что на этом пещера закончилась, но Олег не намерен был сдаваться. Оставался ещё один день на Ачибахе, и Олег возложил на него большие надежды. Нас с Володей он направил на расширение пещеры Кленовой, которая представляла собой горизонтальный ход, заканчивающийся узким меандром с ветром, а сам предполагал пройти глубже эту самую Q-46.





______________Олег Цой спускается в одну из пещер Ачибаха, 1985 г. В какую именно пещеру - трудно сказать, уже не помню. Там многие начинаются похоже.


Наутро мы с Володей пошли покорять шахту Кленовая. На самом деле это была никакая не шахта, а небольшая горизонталка. Я не помню, была ли у неё какая-то связь с клёном - то ли клён рос рядом (клёны на Ачибахе встречались до самой верхней границы леса), то ли входное отверстие по форме напоминало кленовый лист. Но, вообще говоря, Кленовая получила своё название не благодаря клёну, а благодаря другому растению - хрену. Дело в том, что пещера эта была очень узкая и шклевотная (то есть грязная). Ход с небольшим уклоном вёл вниз и постепенно сужался. В конце концов он становился непроходимым, и, поскольку развернуться было невозможно, назад приходилось ползти ногами вперёд и вверх по ходу, при этом упираясь руками в глинистую жижу, иногда проскальзывая в обратном направлении лицом в грязь. Так промучившись, в конце концов вылезаешь из этой дыры и понимаешь, что по расстоянию ты прошёл нет ничего, вообще не серьёзно, но при этом намучился так, как-будто прошёл пещеру второй категории. Поэтому пещеру мы
назвали по имени растения "хрен", но Олег постеснялся давать такое название официально, и заменил растение на "клён", что звучит благозвучнее.
В конце этой Кленовой ход сильно сужался и узким меандром поворачивал куда-то в сторону. Из щели дул сильный ветер, говорящий о том, что за этой щелью скрывается большая пещера. Нам была дана кувалда и зубило на расширении узости, но это всё оказалось бесполезным инструментом. Во-первых, лёжа в узкой щели, кувалдой не размахнёшься. Во-вторых, резонный вопрос: по чему долбить?
Стенки хода были прямыми и ровными. Если бы был какой-нибудь выступ, торчащий из стены, или сталагмит на нашем пути, то мы бы его в два счёта снесли. Но долбить гладкие ровные стены было занятием безнадёжным. Мы только лишний раз убедились в том, что пещера действительно Кленовая на букву "Х", и, волоча за собой тяжёлую кувалду, ногами вперёд кое-как выбрались обратно.


В это время Олег начал спускаться в Q-46, а Вера и Витя Скавинский готовились к спуску следом, поскольку на глубине около 46 м было место, в котором могли разместиться двое или трое. Я точно не знаю, что у них там произошло с навеской - меня там не было, а возможно я просто уже забыл, но Олег каким-то образом вместе с верёвкой улетел в колодец. То ли узел развязался, то ли верёвочная петля соскочила с уступа, а может быть он просто пристегнулся не к основной верёвке, а к той, по которой в колодец спускали снаряжение, - ладно, не будем теперь гадать, а из оставшихся очевидцев никто ничего уже не помнит. Сколько Олег пролетел в колодце, теперь уже никто не скажет, но он где-то в узости распёрся между льдом и стеной, остановив падение. Кажется, если я не путаю, Олегу сильно помогло то, что ход из вертикального постепенно перешёл в наклонный.
Таким образом Олег отделался лёгким испугом и разбитыми коленями, после чего продолжил покорение пещеры, стараясь дальше покорять её не столь стремительно. Прорубив топором узость на глубине 46 м, он вывалился в потолок довольно большого зала на глубине -56 м, в который раньше не ступала нога человека, и решил назвать его залом Спрут.
Вслед за ним в зал Спрут спустились Вера и Витя. Они оказались в довольно широком зале, полном ледяных и кальцитовых натёков. В середине зала возвышалась глыба, которая настолько была залита капающим на неё сверху известняком, что представляла собой гигантский сталагмит, по форме очень сильно напоминающий осьминога (тело и голова без ног). Из зала в разные стороны уходили несколько ходов, подобно щупальцам спрута (осьминога). Некоторые из этих ходов извивались меандрами, а два хода пытались обойти с разных сторон ледовую пробку, которая с прежним успехом уходила дальше вниз. Рядом с пробкой сверху падал журчащий водопад. Все ходы довольно быстро затыкались или сильно сужались, хотя хорошо их исследовать уже не успели. В некоторых восходящих ходах были сталактиты и сталагмиты. По одной из щелей между снегом и стеной удалось спуститься на 5 м ниже уровня льда на дне зала, прорубив этот лёд до галечного дна зала, и таким образом пройденная глубина пещеры достигла -61 м.
Затем трое наших доблестных пензенцев делали топосъёмку пещеры, которая всегда занимает много времени. Вышли из пещеры Олег, Витя и Вера уже поздно вечером, и больше никто из наших пройти пещеру не успел. Утром нам было нужно собирать вещи и сбрасываться вниз, чтобы к вечеру прибыть в Адлер на пляжную ночёвку.
На скальной стене у пещеры была сделана надпись Q-61. После пещеры Олег хромал, но был доволен. На радостях дал пещере название Призовая. Это был своего рода приз нашей спелеосекции за почти месяц мытарств по склонам Кавказа. Характерно, что пещера была пройдена в последний день нашего пребывания на Ачибахе, и потому её можно было считать призом, врученным нам за проделанную работу. Также это был приз, подаренный нашей секции "хозяином" входного колодца этой пещеры Андреем Вятчиным: "Вот, ребята, вам колодец со снегом, под которым может скрываться большая пещера!"
И кроме всего прочего, название "Призовая" было аббревиатурой следующей фразы: Пензенские Ребята Исследуют Здесь Отверстия Всего Ачибаха, Ясен пень!
С момента основания Пензенской спелеосекции прошло всего чуть больше полгода, а у нас уже появилась своя пещера, пусть и не нами открытая, и пройденная до -46 м совместно с оренбуржцами, но её последние 15 м глубины и не менее 50 м длины были пройдены впервые членами нашей пензенской спелеосекции, а также мы ей дали название, впервые сделали её топосъёмку и описание. Хоть Призовая и не слишком большая пещера, но она уверенно тянет на категорию 2А с учётом сложности её прохождения и глубины колодца. Кроме того, это одна из немногих пещер Ачибаха, в которой есть сталактиты и сталагмиты.
Из история открытия этой пещеры: её входной колодец был открыт в 1982 г. экспедицией «Рица-82», кем конкретно неизвестно. Попытки прохождения снежной пробки осуществляла группа оренбуржских спелеологов в экспедиции «Рица-84», также с помощью кипятка и топора, как и в следующем году.
Протяженность пещеры 130 м, проективная длина 70 м, глубина 61 м, высота входа 2035 м н.у.м.
Насколько я знаю, после открытия пещеры никто из наших в неё больше не спускался, хотя мы не раз потом были в тех краях. Входной колодец пещеры наверняка в последующие годы вновь замёрз и щель сузилась, но сейчас в связи с глобальным потеплением ледники в пещерах Ачибаха могли сильно уменьшиться. Этого никто не знает - вот уже более 30 лет на Ачибах не предпринимались серьёзные спелеоэкспедиции. Олег Цой в начале 2000-х писал об этом, и с тех пор не появилось никакой информации в интернете о каких-либо новых исследованиях пещер Ачибаха после 1991 года. Но, поскольку на Кавказе в целом есть тенденция уменьшения ледников в последние 20 лет, то скорее всего и Ачибах она тоже затронула, и сейчас открыть там новую пещеру теоретически проще, чем было тогда, в далёком 85-ом.





План и вертикальный разрез шахты Призовой, составлен О. Цоем в 1985 г.
На плане выделенный тёмной линией эллипс - входное отверстие в пещеру на виде сверху. Основную часть плана занимает зал Спрут с "щупальцами". Крестиками показан лёд.
На вертикальном разрезе пунктирными линиями вверху и внизу показан условный ход, прорубленный между льдом и стеной, по которому удалось пройти. Нижний пунктирный ход, начинающийся с глубины 46 м, как и вся нижняя часть, за всю историю пещеры были пройден лишь однажды тремя спелеологами из Пензы.